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lunes, 27 de junio de 2016

Circuitos Útiles 16. Generador de alta tensión (Basado en raqueta Matamoscas)



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ÍNDICE

1. Circuito de alta tensión del matamoscas del chino

2. Advertencias de seguridad
3. Esquema
     3.1. Funcionamiento
     3.2. Modificaciones y mejoras al original
           3.2.1. Funciona con alimentador en lugar de con pilas
           3.2.2. Cambiamos el transistor 2SD965 por un TIP31C
           3.2.3. Usaremos un trafo 6+6 a 220V
           3.2.4. Los diodos D1, D2 y D3 deben ser un poco especiales...
4. Lista de materiales
5. Prueba en Protoboard
6. Montaje
     6.1. Hacer el  PCB
     6.2. Poner y soldar las piezas en el PCB
7. Este circuito lo usaremos para un matamoscas de ventana completa
8. El Vídeo
9. Otros vídeos que te pueden interesar
10. Toda mi colección de vídeos de Youtube




1. CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN DEL MATAMOSCAS DEL CHINO


Hola amig@s, 

Me han llegado muchas peticiones de hacer un vídeo acerca del pequeño circuito que llevan las raquetas mata-moscas del chino, y la razón de esto es porque en muchos sitios estas raquetas no se encuentran. Este circuito es
capaz de generar casi 2.000 voltios partiendo de solo 3 voltios obtenidos de dos pilas.

Espero con el presente trabajo solucionar la demanda de esas peticiones. El circuito que vamos a hacer en este trabajo tiene prestaciones superiores a las de la raqueta, como veréis más adelante.

También he de decir que, hablando de costes, sale mas barato extraer este circuito de una raqueta (cuesta sólo 3-4 euros) que fabricárselo uno mismo, y además te ahorras el trabajo de hacerlo aunque, repito, el circuito que vamos a hacer tiene más prestaciones.

Así que... aquí tenéis otra entrega (la 16) de esta serie circuitos útiles. Este proyecto es de los fáciles, pues apenas lleva una docena de componentes de bajo costo y el PCB es muy pequeño. Este circuito puede destinarse a muchos usos:

- Control de insectos (trampas)
- Generador de ozono (habría que modificarlo un poco)
- Pastor eléctrico
- Experimentación




Como es norma en esta serie de vídeos, no se trata de un simple "copia y pega" sino que el circuito ha sido comprobado en protoboard y montado en PCB definitivo. TODOS los circuitos de esta serie (y ya van dieciséis) funcionan a satisfacción, y muchos de ellos, a día de hoy, los utilizo como herramientas con excelentes resultados...










2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Aunque la alta tensión generada por este circuito no es letal para un humano, sí que es bastante molesta y desagradable e incluso dolorosa.
No recomiendo este circuito para gastar bromas.

- Puesto que este circuito genera chispas eléctricas (pequeños arcos voltaicos) no debe utilizarse en ambientes con vapores o gases inflamables ya que esa chispa podría iniciar la combustión de esos vapores.

- Después de haber hecho funcionar a este circuito, aunque sea un breve instante, ANTES de manipularlo debe descargarse el condensador C5 que puede almacenar más de 1.000 voltios durante mucho tiempo, incluso habiendo retirado la alimentación. Para eso, podemos puentear los dos terminales de ese condensador con una herramienta, por ejemplo, un destornillador con mango aislado.



3. ESQUEMA

Este circuito no lo he obtenido de ningún libro, web ni documento. He analizado el circuito real de una raqueta matamoscas y he levantado el esquema correspondiente. Por cierto, he desarmado unas cuantas de estas raquetas y he visto que hay muchas versiones de circuito. siendo las más antiguas bastante complicadas por llevar muchos componentes, mientras que las más modernas vienen muy simplificadas, con muy pocos componentes, sin perder prestaciones.

En la siguiente foto podéis ver un circuito de hace bastantes años (izquierda) con 28 componentes. A la derecha, ese mismo circuito pero más moderno, con sólo 10 componentes (11 si contáis el LED), y tiene incluso más prestaciones. 

Nosotros vamos a hacer la versión moderna, la de la derecha en Fig 1.

Fig 1. Versión antigua y moderna del mismo circuito. Gran diferencia...


3.1. Funcionamiento

Este circuito (Fig 2) consta de dos secciones, la de la izquierda, que es un ladrón de julios en toda regla, y la sección a la derecha del transformador, que es un triplicador de tensión con rectificador.

Fig 2. Esquema del circuito generador de alta tensión de la raqueta matamoscas

A la izquierda del transformador T1 tenemos un ladrón de julios (oscilador de bloqueo) que ya conocemos (ver vídeo de ladrón de julios). A la derecha de ese transformador, mediante los diodos D1 a D3 y los condensadores C1 a C3 se multiplica y rectifica esa tensión hasta 1.300 - 1.400 voltios, cargando el condensador C4, que tiene una capacidad suficiente como para generar un chispazo no letal, pero sí bastante molesto, y mortífero para insectos.


3.2. Modificaciones y mejoras al original

Vamos a hacer cuatro modificaciones para mejorar este circuito:


3.2.1. Funcionará con alimentador en lugar de con pilas

Esta mejora va encaminada a hacer posible que este circuito funcione durante largos períodos de tiempo sin depender de pilas, lo que a corto plazo supone amortizar el alimentador. Además, eliminamos el riesgo de que deje de funcionar por agotamiento de la pila.





La raqueta original funciona con tres voltios,
a partir de dos pilas.

Nosotros usaremos un alimentador con una tensión de salida desde 3 hasta 6 voltios, continua. En cuanto a potencia o amperaje, será suficiente con que pueda suministrar 0.5 amperios o lo que es lo mismo, 1,5 - 3W. Si lo pones de más potencia, el circuito funcionará igual, pero el alimentador irá más descansado.







3.2.2. Cambiamos el transistor 2SD965 por un TIP31C

El transistor montado en estos circuitos es un 2SD965, que está bien para hacerlo funcionar según el régimen de uso que se espera de esta raqueta: Pulsando el botón ocasionalmente. Pero nosotros queremos tener funcionando este circuito de forma continua, y es posible que se le exija una gran carga de trabajo y tenga que suministrar muchos chispazos en poco tiempo.

Esto supone una sobrecarga para este pequeño transistor. A mí se me rompió este circuito (el transistor 2SD965 que llevaba de fábrica) en el montaje de la trampa mosquitera para ventana. Lo sustituí por un TIP31C y no se ha vuelto a romper. El TIP31C aguanta 100V entre colector y emisor y una corriente de colector (sostenida) de 3A, muy por encima de los valores que va a tener que soportar.

Ojo con el orden de los terminales, no es el mismo en ambos transistores:

Fig 3. Orden de los terminales en ambos transistores



3.2.3. Usaremos un trafo 6+6 a 220V

El pequeño transformador de este circuito no es fácil de obtener. Este suele ser el freno definitivo para muchos de los que se disponen a montar este circuito, pero os tengo una buena noticia: Se puede usar un transformador convencional de alimentación con un devanado de 6 + 6 voltios, es decir, dos tomas de 6 voltios y una toma central que es el cero. Y otro devanado de 220 voltios (si hay toma de 127 voltios, se ignora, se deja al aire).

Fig 4. Transformador común de alimentación. ¡SIRVE!

Este trafo es de potencia reducida, y por tanto, de pequeño tamaño (aunque no tan pequeño como el de la raqueta original) y será suficiente con que el devanado de 6+6 voltios esté etiquetado con 200 mA

Esta es la única desventaja de este circuito respecto del original: El mayor tamaño y peso del trafo utilizado. Pero a cambio, se soluciona el problema de obtener este trafo.

La relación de transformación es de casi 40 (6 voltios -> 240 voltios). Eso quiere decir que con oscilaciones de sólo 10 voltios en el devanado de 6, tendremos unos 400 voltios en el devanado de 220.

Después, esa tensión se triplica con diodos y condensadores y se rectifica, con lo cual nos vamos a 1.300 - 1.400 voltios. Igual que en la raqueta.


3.2.4. Los diodos D1, D2 y D3 son un poco especiales...

No podemos usar cualquier diodo aquí. No nos sirven los típicos 1N4007, 1N4148, BY127, etc... o mejor dicho, si los usamos obtendremos una tensión muy baja a la salida. Apenas llegaremos a 700 voltios. ¿Porqué?

Tenemos que usar diodos para alta tensión, si usamos los diodos normales anteriores, cuando la tensión supere los 500 voltios los diodos la dejarán pasar y a la salida se obtiene una tensión baja. Yo utilicé en protoboard estos diodos normales y no había manera de obtener más de 500-700 voltios.

La raqueta original lleva diodos tipo FR04, pero no los encontré ni por internet, así que me puse a buscar equivalentes y encontré estos:


MUR4100
MUR1100
BYV26E
FR107
RC100
MR817


Compré unos pocos diodos tipo MUR4100 de alta tensión y recuperación rápida, los monté en el circuito y la tensión subió de forma espectacular a unos 1.320 voltios, como en la raqueta original.



4. LISTA DE MATERIALES

Fig 5. Materiales

Necesitaremos:

- Un trozo de circuito impreso de 80 x 120 mm

- R1: Resistencia de 1K5 (1.500 ohmios) en 1/2W

- Q1: TIP31C, transistor NPN de uso general, aguanta 100V y 3A

- T1: Transformador 6+6V / 0-220V, con 200mA en secundario vale.

- C2, C3, C4: Condensadores de 2.2nF / 2000 V

- D1, D2, D3: Diodos alta tensión recuperación rápida como MUR4100

- C4: Condensador poliester 22nF 2000 Voltios

- CN1: Conector dos vías, para la alimentación de 3 - 6V

- CN2: Conector dos vías, un poco más grande que el anterior, para la salida



5. PRUEBA EN PROTOBOARD

Se monta el circuito en el protoboard con excepción de algunos componentes como el trafo que lógicamente irá fuera, conectado con pinzas al protoboard.

Los diodos D1 a D3 también van fuera debido al importante grosor de sus terminales: No se pueden pinchar en el protoboard. También va fuera el condensador final C4 que recoge la alta tensión.

Alimentando con sólo 0.6 voltios ya se obtiene una tensión de 118 voltios.

Con tres voltios de alimentación se obtienen 1200 voltios a la salida

Y con 3.6 voltios, unos 1320 voltios.


Fig 6. Circuito testeado en protoboard. OK. Genera más de 1.300 voltios.

El transistor Q1 no se calienta lo más mínimo, y no hace falta que le pongamos disipador térmico.

Si acercamos una herramienta (bien aislada) a la salida, en bornes de C4, se produce un buen chispazo, igual al de la raqueta, y se puede apreciar la formación de un pequeño arco eléctrico (de más o menos 1-2 milímetros).



6. MONTAJE

Este circuito, de momento, no lo voy a montar en tupper ni caja, pues dependerá del uso que se le vaya a dar. Me limitaré sólo a hacer el PCB.

6.1. Hacer el  PCB

Con el método elegido, hacemos el circuito impreso para fijar los componentes. He utilizado el método del rotulador, las siguientes fotos muestran las distintas etapas de este método:


Fig 7. Primera etapa: Diseño inicial a lápiz para disponer los componentes



Fig 8. Diseño real a escala en papel con divisiones de 1/10 de pulgada





Fig 9. Dibujamos las pistas y los pads en el cobre, con rotulador permanente



Fig 10. Sometemos el PCB a la acción del ácido. Retiramos la tinta, aparecen las pistas...




Fig 11. Aunque sea casera, una serigrafía con los componentes se agradece...



6.2. Poner y soldar las piezas en el PCB

Y una vez soldados los componentes:

Fig 12. Último paso: Soldar todos los componentes.




7. Este circuito lo usaremos para un matamoscas de ventana completa

Tengo la idea de hacer una segunda versión de la tela mosquitera electrificada. La primera la podéis ver aquí, y se trataba simplemente de incrustar una raqueta eléctrica en una madera y colocar esa madera en una ventana semiabierta. Todo bicho que intente pasar al interior de la vivienda queda frito por un chispazo eléctrico con lo que no sólo impedimos el paso, también exterminamos, lo que bajará la densidad de plaga en nuestra zona. Las mosquiteras normales no bajan plaga, simplemente se la envían al vecino... si no tiene mosquitera.

Pero aquélla trampa tiene el problema de que la abertura para pasar el aire es pequeña, se limita al tamaño de la raqueta, mas bien pequeño. Aseguro que por ahí pasa el aire, pero reconozco que es mejor una mosquitera del tamaño de media ventana, como una mosquitera convencional... pero electrificada. 

Además, esta segunda versión de mosquitera dejará pasar más luz. Tengo ya muchos de los materiales necesarios y el diseño bastante claro. Para hacer una mosquitera de ese tamaño hay que superar algunas dificultades técnicas importantes, pero creo que lo conseguiremos...


8. El Vídeo




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9. Otros vídeos que te pueden interesar:

Para medir alta tensión como la que genera este circuito, un polímetro se nos queda corto, pues aunque sea de alta gama no puede medir más allá de 1.000 voltios. En el siguiente vídeo hacemos una sonda de alta tensión con la que podremos medir hasta 10.000 voltios con cualquier polímetro. Sólo necesitamos 10 resistencias, cuatro pinzas de cocodrilo, una caja de plástico, una madera, cable, pegamento y estaño.





En el siguiente vídeo, la raqueta matamoscas (y mosquitos) versión 1.0 en acción, insertada en una madera formando una especie de mosquitera eléctrica, no deja pasar ni uno...






Un oscilador de bloqueo, también conocido como ladrón de julios, es un circuito electrónico básico muy utilizado para obtener tensiones altas (miles de voltios) a partir de una o dos pilas que proporcionan tan solo unos pocos voltios. La raqueta matamoscas está basada en él. También se utiliza este circuito para el flash de las cámaras de fotos o para extraer energía de pilas supuestamente gastadas. En el siguiente vídeo encendemos LEDs de 3 voltios con tan sólo 1 voltio con un ladrón de julios.






Y hablando de alta tensión, un experimento clásico muy sencillo para poner en evidencia la acción de la alta tensión así como el fenómeno de atracción y repulsión que provocan las cargas eléctricas cuando éstas son elevadas. Se trata de las campanas de Franklin. En esta versión de experimento se utiliza una TV de tubo como generador de electricidad estática de alta tensión, un par de latas metálicas como electrodos y una anilla de una de las latas que servirá como pequeño péndulo.






10. Toda mi colección de vídeos de Youtube

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miércoles, 15 de junio de 2016

Como hacer una SONDA de alta tensión para polímetro



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ÍNDICE

1. El problema a resolver y Advertencia de seguridad
2. La idea: Dibujo explicativo (Divisor de tensión)
3. Prestaciones de nuestra sonda: x10 (Hasta 10.000 voltios)
4. Dibujo práctico de la sonda de alta tensión
5. Lista de materiales
6. Montaje
    6.1. Ristra de resistencias
    6.2. Fijamos en el PCB las entradas de la sonda
    6.3. Fijamos en el PCB las salidas de la sonda, hacia el polímetro
    6.4. Cerramos y sellamos el estuche
7. Modo de uso, ejemplo de medición
8. El Vídeo
9. Otros proyectos que te pueden interesar
10. Toda mi colección de vídeos de Youtube



1. El problema a resolver y Advertencia de seguridad

Normalmente nos desenvolvemos bien con nuestros polímetros para medir tensiones, ya sean continuas o alternas. Es raro necesitar medir tensiones por encima de los 400 voltios.

Pero tarde o temprano nos sale un circuito o aplicación en donde tenemos varios miles de voltios, y no hay forma de medir esa tensión con un polímetro ya que el fabricante del mismo indica que la tensión máxima a medir es de 1000 voltios (a veces incluso menos: 750 voltios). En realidad, un polímetro tiene un margen de seguridad y no sólo es capaz de medir más de 1.000 voltios, sino que los dígitos expresan correctamente esa tensión superior (por ejemplo, 1.100 voltios), pero no conviene abusar de este margen. No sabemos a partir de qué tensión nuestro polímetro hará "PLAFF" y se apagará para siempre...


Fig 1. Ya puede valer el polímetro 500€, no medirá más de 1000 voltios...

No sirve de nada recurrir a polímetros de alta gama, o altísima gama: Todos tienen el límite de 1000 voltios. ¿Cómo medir, por ejemplo, una tensión de 1.400 voltios como la que entrega el circuito del matamoscas eléctrico?

Ese será el motivo de este proyecto: Una sonda de alta tensión, un dispositivo acoplado a las puntas de prueba del polímetro que nos permitirá
medir tensiones muy por encima de esos 1000 voltios

La ADVERTENCIA DE SEGURIDAD es que cuando hablo de "alta tensión" me refiero a alta tensión de baja energía, no letal, como la que entrega ese circuito del matamoscas, o un ozonizador, o el típico multiplicador de voltaje basado en una cascada de condensadores y diodos, y otros circuitos similares.




QUEDA EXCLUIDO el uso de esta sonda de alta tensión para aplicaciones de alta tensión de alta potencia (letal) como es el caso de los hornos basados en microondas y no digamos ya las lineas de distribución de energía eléctrica de alta tensión. PARA NADA RECOMIENDO MEDIR NI TRASTEAR CON ESAS TENSIONES.






2. La idea. Dibujo explicativo. Divisor de tensión

Fig 2. Medición de tensión normal (arriba) y con sonda (abajo)

En la parte superior de la figura 2 vemos en qué consiste una medición normal de voltaje con un polímetro. La elevada resistencia interna del polímetro evita un cortocircuito al poner las puntas de prueba en la tensión a medir. Por el interior del polímetro pasará una reducida corriente. Y mediante la Ley de Ohm, el polímetro está calibrado para calcular a qué voltaje corresponde esa corriente.

Mas abajo en esta misma figura 2, vamos a hacer una trampa: Ponemos una resistencia muy elevada en los puntos que tienen la alta tensión a medir. En realidad no es una resistencia, sino diez resistencias en serie, formando un divisor de tensión. En cada una de esas resistencias se repartirá la tensión de forma proporcional a su resistencia.

Como todas las resistencias tienen el mismo valor (10 Megaohmios) y son diez resistencias, los cálculos son redondos y sencillos:  Cada resistencia tendrá una tensión igual a la décima parte de la tensión aplicada. Según la figura, aplicamos 1000 voltios, así que en cada resistencia habrán 100 voltios. 

Las puntas de prueba del polímetro se ponen sobre una de las resistencias, concretamente sobre la denominada como R10 en el esquema de la fig.2

Cuando hagamos una medida con esta sonda sólo tendremos que multiplicar por 10 (añadir un cero a la derecha) a la lectura que nos dé el polímetro para saber cuál es la tensión real. Fácil.

Nota: Nos viene bien usar diez resistencias para este montaje, no sólo por el hecho de que calcular la tensión total será sencillo (multiplicar x10), también está el hecho de que si hiciéramos la sonda con sólo dos resistencias, al ser un montaje mas corto, existiría la posibilidad de que se generen arcos voltaicos debido a la proximidad de los extremos de ese divisor de tensión. Además, en el mercado no hay resistencias de más de 10 Megaohm, hay que usar diez resistencias forzosamente...



3. Prestaciones de nuestra sonda: x10 (Hasta 10.000 voltios)

Tal y como está dimensionado el divisor de tensión y el punto de conexión del polímetro, podremos medir una tensión 10 veces mayor que la que aguanta el polímetro, esto es: Hasta 10.000 voltios.

Fig 3. Midiendo con la sonda. 1350 voltios (135 x10) de una raqueta matamoscas

Es posible hacer una sonda para más de 10.000 voltios añadiendo más resistencias a la ristra. Por ejemplo, con 30 resistencias de 10 megaohmios en serie y conectando el polímetro en lo que sería R30 (la última resistencia de la ristra), llegaríamos a medir hasta 30.000 voltios.



4. Dibujo práctico de la sonda de alta tensión


Fig 4. Croquis de la sonda de alta tensión

Según el dibujo anterior, la sonda está ubicada en el interior de un estuche o caja (yo he utilizado un viejo estuche de un juego de destornilladores de relojería). Las resistencias van insertadas en una madera (habrá que hacer taladros de 1 mm aproximadamente en esa madera para insertar los terminales de esas resistencias). Soldamos las resistencias por la parte de abajo de la madera. Como las resistencias deben ir en serie pero están dispuestas paralelamente, las conectamos en zig-zag.

En un extremo de la ristra de resistencias (E+) soldamos un cable que será una de las puntas de medida de la sonda. En el otro extremo de la ristra de resistencias (E-) soldamos otro cable que será la segunda punta de medida de la sonda.

Ponemos dos pinzas de polímetro pegadas en el suelo de la caja y conectamos cada borne de la última resistencia (R10) a cada una de las pinzas.



5. Lista de materiales


Fig 5. Materiales para hacer la sonda

Proyecto sencillo y barato.

Necesitamos:

- Una cajita de material aislante que servirá como envoltura de la sonda, para encerrar en su interior la ristra de resistencias y hacer las conexiones. No es necesario que sea hermética. El circuito de alta tensión que vayamos a medir tampoco será hermético. ¿Porqué ha de serlo la sonda?. Eso sí, lo sellaremos en lo posible para evitarle humedad, polvo, etc y no lo usaremos en sitios húmedos.

- 10 resistencias de 1/2W ó 1W de 10 megaohms (marrón, negro, azul). No es que vaya a circular por ellas esa potencia, pero cuanto más grandes, mas difícil será que se produzca un arco voltaico en su interior.


- Un pequeño trozo de madera para fijar las resistencias

- Dos trozos de cable, uno rojo y otro negro, a ser posible de aislante silicona, del que se usa para alta tensión, como el cable que llevan los TV de tubo que manejan hasta 45.000 voltios.

- Dos pinzas de cocodrilo tamaño mediano, roja y negra

- Dos pinzas universales para polímetro, una roja otra negra.

- Estaño para soldar y pegamento



6. Montaje


6.1. Ristra de resistencias

En la madera colocamos las resistencias y las soldamos por la parte opuesta, para eso hay que hacer en la madera 20 taladros de 1 mm de diámetro aproximadamente. Este montaje dispone a las resistencias en zig-zag en vez de longitudinalmente con el fin de ocupar mucho menos espacio. Es conveniente marcar con rotulador las distancias entre resistencias para marcar la posición de esos taladros:


Fig 6. Madera marcada para determinar la posición de las diez resistencias

No hay que preocuparse de la formación de arcos eléctricos. La mayor tensión a la que será sometida cada resistencia será de 1.000 voltios, y esa tensión no genera un arco ni de tan sólo 2 mm.

En cuanto a la mayor tensión que aguantará el conjunto de resistencias, de unos 10.000 voltios, esa tensión no puede crear un arco de 70-80 mm que será la separación entre la primera y la última de las resistencias

Las diez resistencias quedan así (lado resistencias, lado soldaduras)

Fig 7. Resistencias en la madera. Lado resistencias / lado soldaduras


6.2. Fijamos en el PCB las entradas

La tensión que vamos a medir tiene que entrar a la sonda a los puntos E+ y E- según la figura 4. Pondremos un cable a cada uno de estos puntos. Es preferible que estos cables sean de aislante a base de silicona, indicados para alta tensión, para mayor aislamiento.


Fig 8. Puntas de prueba con pinzas de cocodrilo

En el extremo exterior de los cables soldaremos pinzas de cocodrilo para aplicarlas al punto a medir. Cuando vayamos a hacer una medición con la sonda, no recomiendo sujetar las puntas de prueba con la mano por muy aisladas que estén. Mejor con pinzas de cocodrilo.








6.3. Fijamos en el PCB las salidas, hacia el polímetro

En lugar de poner cables en la sonda para llevarlos hacia el polímetro, voy a adoptar una solución creo que sencilla a la vez que poco engorrosa: La sonda sólo tendrá dos cables: Los dos para medir que acabamos de ver en el punto anterior 6.2. ¿Cómo conectamos pues, la sonda al polímetro?

Vamos a poner en la caja dos pinzas de cocodrilo de las utilizadas para puntas de prueba de polímetro. Ya sabéis que la punta del polímetro se "enchufa" en esas pinzas. Son universales y valen para cualquier polímetro. Las fijaremos a la caja (soldadas, pegadas), y conectaremos cada pinza, una a S+ y otra a E- según el esquema de la figura 4.

Con esto, podremos conectar y desconectar el polímetro a la sonda rápida y fácilmente. Además, la sonda será menos engorrosa: Dos cables menos colgando...


Fig  9. Conexión del polímetro a la sonda
No hay que preocuparse por los arcos voltaicos entre las dos pinzas. Recuerda que entre extremos de R10 (donde se conecta el polímetro) aunque estés aplicando a la sonda 10.000 voltios, como mucho habrán 1000 voltios, y esa tensión no puede generar arcos ni de 2 mm. Desde el punto de vista del aislamiento eléctrico basta con que separes las pinzas unos 10 mm. Pero mejor si lo haces a 30 mm o más.




6.4. Cerramos el estuche

Una vez hecho lo anterior, cerramos la caja, procurando dejarla lo más estanca o hermética posible.



7. Modo de uso, ejemplo de medición

Para medir de forma segura, sin sobresaltos ni averías, procederemos siempre en este orden:

1. EQUIPO A MEDIR APAGADO y descargados los condensadores si los hubiera

2. Seleccionamos la escala mayor del polímetro que será la de 1000 voltios.

3. Aplicamos las puntas de prueba de la sonda al punto a medir. Recuerdo: Equipo APAGADO. Si nos equivocamos en la polaridad no tiene importancia: El polímetro mostrará el signo (-) menos indicando que la polaridad es opuesta.

4. Con las manos fuera del circuito y la sonda, y en lugar seguro, conectamos el equipo o dispositivo a medir. Hacemos la lectura. Multiplicar x10 el valor leído para obtener el valor real de tensión.

4. DESCONECTAMOS el circuito y, si procede, descargamos cualquier condensador que pueda estar cargado

5. Retiramos las puntas de prueba de la sonda.

Es importante seguir rigurosamente este orden. Aunque las altas tensiones que vamos a medir no son letales, sí son bastante desagradables y en ocasiones y circunstancias pueden ser peligrosas.



7. El Vídeo




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9. Otros vídeos que te pueden interesar:

Este capítulo del TEB (Tutorial de Electrónica Básica) cuenta, paso a paso, como utilizar un polímetro para hacer las muchas mediciones que pueden hacerse, previniendo las malas prácticas y errores más comunes, con ejemplos prácticos en cada medida.







Recientemente tuve que adquirir un nuevo polímetro para sustituir a uno que, después de 24 años de servicio, se rompió de forma definitiva. Aquí tenéis un UnBoxing de ese nuevo polímetro (PROMAX PD-351) que tiene bastantes prestaciones incluyendo conexión vía bluetooth con dispositivos móviles.





10. Toda mi colección de vídeos de Youtube

En Youtube, una "lista de reproducción" es una colección de vídeos, normalmente de una misma temática. A continuación tienes mis listas de reproducción:











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