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miércoles, 25 de noviembre de 2015

INVERSOR 12V - 110/220V 600W Parte 1/2 Transformador



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Un inversor tiene la tarea de convertir la corriente continua en corriente alterna, normalmente ofreciendo un mayor voltaje a la salida. Los hay de muchos tipos y potencias, desde minúsculos circuitos por ejemplo los que llevan las cámaras de fotos para proporcionar los 300 voltios necesarios para cargar el condensador del flash (y eso lo hacen a partir de dos pilas de voltio y medio). También las raquetas matamoscas están basadas en un inversor pequeño.

También están los inversores que manejan una potencia más bien elevada, como el que vamos a montar en este proyecto de 600 W. La aplicación típica de uno de estos inversores es obtener 220/125 voltios de corriente alterna a partir de 12/24 voltios de una o varias baterías. El uso que se les da es poder utilizar electrodomésticos de 220/125 voltios a bordo de un barco, en el camping, en el coche y sobretodo, para electrificar una casa con la energía obtenida mediante eólica y/o solar. Los paneles solares y la turbina eólica cargan baterías, y éstas alimentan al inversor que suministra 220/125 V a la casa.

Para los que empiezan con la electrónica diré que no se puede usar un simple transformador para convertir los 12 voltios de una batería en 220 voltios. La razón: Un transformador sólo funciona con corriente alterna, y la que proporciona una batería es continua. Si se conecta una batería a un transformador se producirá un cortocircuito que puede terminar en fuego en el transformador y la batería reventada. Por eso, la manera correcta de hacerlo es conectar a la batería un circuito (llamado inversor) que convierte la corriente continua en alterna (es como un oscilador de potencia) y esa alterna que devuelve el inversor ahora sí se puede aplicar a un transformador elevador para que la suba a 220 o 125 voltios.


Fig 1. Esquema en bloques de un inversor típico para obtener 220/125 voltios a partir de baterías



Las prestaciones de este inversor serán:
- Tensión de entrada: 12 voltios continua (pero puedes elegir 24, 36 y 48V)
- Tensión de salida: A elegir entre 125 y 220 voltios
- Potencia máxima: 600 W
- Tipo de onda: Senoidal modificada
- Regulador automático de tensión
- Función de alarma y desconexión contra batería baja
- Ventilador refrigerador interno
- Uso de Mosfets de muy baja resistencia interna
- El Trafo es de 600W, pero el circuito soportaría más de 1000 W


GUÍA DE MONTAJE COMPLETA: https://www.patreon.com/posts/23956317

sábado, 7 de noviembre de 2015

Matamosquitos eléctrico tipo mosquitera para ventana


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1. Presentación
2. La mosquitera no deja pasar a los mosquitos... y al aire tampoco
3. Trampa activa vs trampa pasiva
4. Como hacer esta trampa
      4.1. Lista de materiales
      4.2. Partimos de una raqueta mata-mosquitos
      4.3. Medir la ventana
      4.4. Cortar madera a la medida
      4.5. Dibujamos la silueta de la raqueta matamosquitos en la madera
      4.6. Cortamos silueta con sierra de calar
      4.7. Modificaciones en la raqueta
      4.8. Pegar o fijar la raqueta en la madera
      4.9. Colocamos la madera en la ventana... y a funcionar.
5. Importantes sugerencias de seguridad
      5.1. Sujetar la trampa para evitar que caiga
      5.2. Cuidado con los niños
      5.3. Y cuidado con las cortinas
6. El vídeo
7. Otros vídeos que te pueden interesar
8. Toda mi colección de vídeos de Youtube



1. Presentación

Hola amigos...

Entre mis dos proyectos mas inmediatos están dos gadgets bien distintos:

- Inversor 12-220v 500w
- Matamosquitos avanzado

Quiero hacer los dos, pero para determinar cuál de ellos hacer primero, hice una encuesta en twitter y salió ganador (por muy poco) el inversor.



Os preguntaréis entonces ¿Qué hago subiendo este proyecto?

Bueno, en realidad, éste no es el matamosquitos al que yo me refería, que será una máquina que va a contar con al menos cinco modos de atraer a los mosquitos, algunos bastante novedosos, y los extermina de modo silencioso, todo muy ecológico. Creo que será un dispositivo bastante "state-of-the-art" para ser casero.

Pero mientras estaba diseñando dicha máquina, se me ocurrió otra bastante más sencilla (la de este vídeo), que se puede hacer en una tarde, y (creo) que será bastante eficaz, de hecho pienso instalarla en mi habitación donde tengo el ordenador, y pensé que sería una pena no hacer el correspondiente vídeo...

Así que, perdonadme que haya colado este vídeo.  El próximo ya será el del inversor, y después ya, el matamosquitos avanzado, aunque no aseguro que sea inmediatamente después...

La trampa que vamos a ver ahora se coloca en una ventana, a modo de malla mosquitera, y vamos a usar una raqueta matamosquitos de las que venden en el chino por 4-5 euros. No tenemos que hacer ningún circuito y el trabajo será muy sencillo. Sólo incrustar esa raqueta en la madera (a la que previamente habremos recortado la silueta de la raqueta eléctrica con una sierra de calar).


La madera la cortaremos a la medida para que encaje en la ventana de modo que los mosquitos sólo puedan entrar por la raqueta y perecen en el intento.



2. La mosquitera no deja pasar a los mosquitos... y al aire tampoco


Fig 1. Salinas caseras cubiertas con mosquitera.
El agua no se evaporaba a pesar de los 40ºC
Siempre he tenido mis dudas con las clásicas mosquiteras. Pienso que no dejan pasar a los mosquitos... y al aire tampoco, cosa que confirmé en mi vídeo de las salinas caseras. 

Allí puse tres barreños en mi terraza, cada uno con ocho litros de agua de mar. Al evaporarse el agua, queda la sal como residuo seco. 

Igual que en unas salinas.





Para evitar que pájaros y otra fauna se pasease por los barreños, los cubrí con malla mosquitera y mis presagios se confirmaron: Tras diez días de los de 40ºC a la sombra, no se evaporó ni una gota de agua. La causa de esto: La tensión superficial de los fluidos les impide pasar fácilmente a través de orificios muy estrechos, como los de la tela mosquitera. Así, el aire con vapor de agua, resultado de la evaporación, se quedaba en el barreño.



Fig 2. Salinas caseras. Toda el agua  evaporada en pocos
días tras retirar la malla mosquitera que la cubría
Pues bien, fue quitar la tela mosquitera de los barreños, y empezar a evaporarse el agua a ojos vista. En sólo 4-5 días quedaron completamente secos.

Por eso, la "mosquitera" de la raqueta dejará pasar mucho mejor el aire al tener la malla con agujeros mucho mayores. El "problema" es que también deja pasar los mosquitos. 


Si, los deja "pasar"... para freírlos. O sea, que no pasan.

Así que tendremos lo mejor de los dos mundos: 
- Ventilación, 
- Ausencia de mosquitos.


3. Trampa activa vs trampa pasiva

Otra ventaja de esta trampa es que es activa. Una mosquitera clásica impide que pase un mosquito y nos pique...de momento, pero ese mosquito puede picarte mañana o incluso esa misma noche si consigue entrar a tu casa por otro sitio, o si tú sales a la calle, o puede optar por ir a casa del vecino o a cualquier otro animal en la calle, con lo cual consigue no sólo alimentarse, sino que así se asegura la puesta de los huevos (Los mosquitos hembra necesitan el hierro y las proteínas de la sangre ajena para asegurar la formación y puesta de huevos con los que engendrará 
a la siguiente generación de mosquitos). 

Y aquí está el problema: La mosquitera es un sistema PASIVO.

Por contra, la trampa aquí propuesta es ACTIVA, no sólo impide pasar a los mosquitos, también los extermina, y eso corta de raíz la posibilidad de que ESE mosquito tenga descendencia, lo cual se traduce en una merma en el nivel de plaga. Algo bastante deseable.

No hay que olvidar que ni tiburones, ni leones, ni otras bestias son responsables de tantas muertes y enfermedades incapacitantes en los humanos como los son los mosquitos. 

El mosquito es el #1 en todos los "TOP ANIMALES ASESINOS DE HUMANOS"


4. Como hacer esta trampa

Esta trampa se puede hacer en poco tiempo, y necesita muy pocos materiales. Los siguientes pasos muestran como hacerla:



4.1. LISTA DE MATERIALES

- Una madera (yo he usado el material llamado "DM") de 10 mm de espesor. Las medidas (alto y ancho) las veremos mas adelante en el punto 4.3

- Una raqueta matamosquitos del chino. Cuestan unos 4-5 euros.
- Pegamento para unir la raqueta a la madera


Opcional (recomendable):


Fig 3. Alimentador 3V y clavija macho para empotrar en la raqueta.

Para evitar depender de las pilas, podemos hacer que la raqueta se alimente continuamente, para lo cual necesitaremos:

- Un  alimentador 220/125v con salida de 3v. Los hay regulables para conseguir  3, 4.5, 5, 6, 7,5, 9 y 12v. Usaremos la selección de 3 voltios.

- También  es opcional conectar ese alimentador directamente al portapilas de la raqueta, pero es mejor tomarse la molestia de poner una clavija en la raqueta para que podamos conectar/desconectar fácilmente el alimentador. Fotos en la Figura 3.

- El led que lleva la raqueta es rojo, verde o amarillo y sirve para indicar que el botón ha sido pulsado y está en funcionamiento. Si añadimos otro LED de ultravioleta y lo colocamos hacia afuera, mirando al exterior, atraeremos más a los mosquitos hacia la trampa. Tanto la radiación UV como el violeta y el azul atraen 
a los mosquitos.


4.2- PARTIMOS DE UNA RAQUETA MATAMOSQUITOS


Fig 4. Raqueta eléctrica matamoscas y mosquitos
Este interesante artilugio lleva un circuito que transforma los 3V de dos pilas en aproximadamente 2000 voltios de corriente continua que son aplicados a la malla que lleva la raqueta. 

En realidad son tres mallas:

Dos externas (con la misma polaridad) y una interna (con la otra polaridad). 


La distancia entre las mallas, de unos 5mm impide que se forme un arco voltaico a pesar de los 2000 voltios presentes. Para que salte un arco sería necesaria hacer una de dos, o ambas:

- Aumentar el voltaje
- Disminuir la distancia entre las mallas.

Pero cuando un mosquito entra en ese grupo de mallas es como si hiciéramos la segunda de las dos condiciones anteriores, como si se acortasen esos 5mm de distancia, y saltará un chispazo entre la malla interna y una de las dos externas, sirviendo el mosquito como camino de esa chispa, recibiendo una descarga que para un humano representa una más que molesta sacudida (duele bastante, lo confirmo), pero para un mosquito resulta letal.

Podéis ver en este vídeo de youtube a cámara lenta y bien ampliado, lo que sucede realmente cuando esta raqueta regala su descarga a un insecto:

A pesar de los 2000 voltios, la descarga no es letal para un humano porque se almacena en un condensador de poca capacidad. Aún así, llevaremos cuidado...

Dónde adquirir esta raqueta online

4.3- MEDIR LA VENTANA

El ancho de la madera es cosa sencilla: Añadir 20 mm a cada lado de la raqueta. Como mi raqueta tiene un ancho de 220 mm, añadí 20 mm a cada lado, lo que da una suma total de 260 mm, 26 centímetros.

En cuanto al largo o altura, tenemos que medir en la ventana donde vayamos a poner esta trampa, y esta medida tiene que ser bastante exacta. Hay que poner el extremo del metro en la parte superior de la ventana, por dentro de los raíles, y después llevar el metro hasta la parte inferior pero NO en el interior de los raíles, sino en el borde del marco. Allí abajo tomaremos la medida.

Estas dos fotos aclaran mejor el asunto:


Fig 5. Medimos en el interior del carril (arriba) y a ras del marco, no del carril (abajo)
Obtengo 1139 mm. Dando un margen de 1 mm, la  medida se queda en 1138 mm















4.4- CORTAR MADERA A LA MEDIDA

El alto de la madera puede variar en tamaño según la ventana de que se trate, pero lo normal será entre 1000 mm y 1200 mm, en mi caso me dio una medida de 1138 mm. 

Este corte no sólo tiene que ser exacto y limpio, sino que tiene que ser hecho a escuadra perfecta, o de lo contrario quedarán huecos en los laterales al no asentar bien, y los mosquitos entrarán por esas ranuras y no por la raqueta.

Yo no dispongo de medios caseros para hacer semejante corte tan preciso, y tuve que recurrir a una carpintería que tiene una sierra robotizada que hace cortes con precisión de 1 mm. Me cobraron 10€ por el corte y la madera. Creo que es asequible.

Resumiendo y en mi caso, las medidas de esta madera fueron:

- Grosor   : 10 mm (compromiso entre robustez y peso, además, si se pone un grosor mayor, puede que no quepa la madera en el sistema de raíles).

- Alto      : 1138 mm (Para que encaje bien en la ventana)

- Ancho   : 260 mm  (La raqueta y 20 mm más a cada lado)


Fig 6. Madera lista para dibujar la silueta de la raqueta y hacer el agujero con  la sierra de calar


4.5- DIBUJAMOS LA SILUETA DE LA RAQUETA MATAMOSCAS EN LA MADERA


Fig 7. Silueta de la raqueta dibujada en  la madera
Evitando en lo posible el paralaje (torcer el lápiz o rotulador) ponemos la raqueta en la posición deseada sobre la madera y dibujamos el contorno de la raqueta. Es útil prever que si cometemos error y dibujamos la silueta demasiado grande habrá que rellenar con más pegamento, y si la dibujamos más pequeña se solucionará eliminando material ya sea con una lima, repasando con la misma sierra de calar, etc...





4.6- CORTAMOS EN LA MADERA LA SILUETA


Fig 8. Recortando la silueta de la raqueta
Con una sierra de calar recortaremos la silueta que hemos dibujado en el punto 4.5 anterior. La raqueta deberá entrar en ese agujero, y lo ideal sería que lo hiciese sin mucha holgura para no tener que usar demasiado relleno o pegamento. No fijar la raqueta a la madera todavía si queréis hacerle algunas modificaciones opcionales (a continuación en 4.7).




4.7- MODIFICACIONES EN LA RAQUETA (OPCIONALES)

Una opción es dejar la raqueta tal cual está y proceder al punto siguiente 4.8 de fijar la raqueta en la madera con pegamento, pero creo que merece la pena echar unos minutos en alguna de las dos siguientes modificaciones:

- Primera modificación: Para dotar a esta trampa de autonomía ilimitada prescindiremos de las pilas y la haremos funcionar con su tensión nominal de 3 voltios mediante un alimentador que cuesta unos 8-10 euros (que también podemos usar para otras cosas). El que yo uso es ajustable a 3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9 y 12 voltios. Hay que seleccionar 3 voltios. En cuanto al amperaje, es suficiente con 300 mA, lo que a tres voltios representa poco menos de un vatio de potencia. El consumo de la raqueta es mucho menor de 300 mA. 


Fig 9. Con un alimentador a 3 voltios podemos darle autonomía ilimitada a la trampa

Con cuatro juegos de pilas que ahorremos, el alimentador queda amortizado.

Podemos quitar la clavija del extremo del cable del alimentador y soldar los cables directamente al portapilas del matamoscas, pero prefiero poner una clavija empotrada en el mango de plástico del matamoscas para poder enchufar/desenchufar el alimentador.

Importante: La raqueta tiene un pulsador para hacerla funcionar. Este pulsador tiene dos cables. Debemos soltar o desoldar esos dos cables y unirlos (lo mejor, una soldadura, aunque también los podemos unir dándoles una vuelta y los aislamos con cinta aislante). Así la raqueta siempre estará en funcionamiento mientras se le suministren los 3 voltios de tensión.
- Segunda modificación: Por menos de un euro, podemos añadir un LED de radiacion ultravioleta. Esto atraerá bastante a los mosquitos. Recordad que los LED tienen polaridad aunque si nos equivocamos de posición, con 3 voltios el LED no se romperá, simplemente no lucirá. El terminal corto del LED es el cátodo, que se debe conectar al negativo de alimentación de 3 voltios, mientras que el terminal largo es el ánodo, que se debe conectar al positivo.
Fig 10. El LED ultravioleta soldado en su sitio y luciendo.

En realidad, un LED "ultravioleta" apenas se sale del espectro de luz visible. Emite prácticamente en el límite de separación de la luz visible y el ultravioleta, con una longitud de onda de 400nm, como mucho 395 nm, por lo que también emite violeta y azul, perfectamente visible. Pero estas tres radiaciones atraen a los mosquitos, así me decidí a montarlo.

Hay LEDs de UV que emiten en 365nm e incluso longitudes de onda mas cortas, pero son harto difíciles de conseguir y muy muy caros. En la tienda no suelen tener información sobre estos LEDs, así que si el coste es de 1 euro o menos, asumimos que su emisión máxima se encuentra en eso: 395-400 nm.



4.8- FIJAR CON PEGAMENTO LA RAQUETA EN LA MADERA

Pondremos la raqueta en el agujero que hicimos en la madera y la fijaremos con un pegamento, no es necesario ni recomiendo un pegamento que sea excepcionalmente fuerte tipo epoxi, primero por economía, segundo porque no es necesario, tercero por si alguna vez queremos recuperar la raqueta.

En esta ocasión voy a usar (y probar por primera vez) la pistola de calor con pegamento a base de barritas de silicona. A ver que tal...


Fig  11. Fijando la raqueta a la madera  con la pistola de silicona. Demostró ser una buena elección.


4.9- COLOCAMOS LA MADERA EN LA VENTANA... Y A FUNCIONAR

Si todo está bien, ya podemos colocar todo el conjunto en la ventana. Primero llevamos la parte alta de la madera dentro del carril superior, ahora pasamos la madera por abajo y la dejamos caer en el carril inferior. La  madera  no se sale ni hacia afuera ni hacia dentro. Queda sujeta tal y como lo hace cada hoja deslizable de la ventana.

Si es en la parte derecha, correremos la madera hasta el tope derecho y después cerraremos la hoja de la ventana hasta que tope con la madera. Ahora la única abertura posible es la raqueta, que nos proporcionará ventilación suficiente al tiempo que impide la entrada de mosquitos y los extermina.


Fig 12. Trampa instalada, funcionando




5. Importantes sugerencias de seguridad


5.1 - SUJETAR LA TRAMPA PARA EVITAR QUE CAIGA A LA CALLE

En mi caso, no es la calle sino mi propio patio lo que hay bajo la ventana, además, hay rejas que impiden que la madera se caiga. Si este no es tu caso, debes considerar seriamente el riesgo de que la madera caiga a un sitio público...

La madera, si está bien medida, no puede soltarse de ningún modo, del mismo modo que tampoco se suelta la hoja de una ventana por mucho viento que haga (yo no conozco ningún caso), pero me refiero al momento del montaje o desmontaje.

No es mala idea en este caso atarla con un cordel a algún elemento de la casa para impedir su caída accidental. 

5.2 - CUIDADO CON LOS NIÑOS

La tensión de la raqueta no es especialmente peligrosa para los humanos, pero en determinadas circunstancias sobretodo si hay niños muy pequeños puede revertir cierto peligro, por ejemplo, riesgo de caída tras sufrir una descarga. Una buena idea puede ser colocar la madera de modo que la raqueta quede en la parte más alta para ponerla fuera del alcance de niños.

5.3 - Y CUIDADO CON LAS CORTINAS

Y por último, la chispa generada en caso de entrada de mosquitos, yo no he comprobado si es capaz de provocar ignición en los tejidos de cortinas y similares, además, dicha chispa se produce en el interior de las mallas de la raqueta, no en el exterior, pero por precaución, lo mejor será evitar que éstas descansen sobre la raqueta.



Fig 13. Momento exacto en que se produce una captura (chispazo en la parte baja-derecha)















6. El vídeo







7. Otros vídeos que te pueden interesar


El siguiente vídeo es de mi última trampa anti-mosquitos que denomino "avanzada" porque los atrae con cinco factores distintos y los captura de modo silencioso y eficiente. Las capturas quedan encerradas en un cesto muy fácil de extraer para vaciarlo.








La generación de CO2 así como de vapor de agua en la trampa avanzada anterior se consigue con una pintura fotocatalítica que convierte la contaminación del aire en esos dos productos. Y esto ocurrirá de forma continua, no tenemos que estar reponiendo productos. Para eso, pintamos la trampa (por fuera y por dentro) con esa pintura

En el siguiente vídeo, la pintura fotocatalítica sometida a un curioso experimento donde vemos que en unos pocos minutos se "come" a la materia orgánica convirtiéndola en CO2 y H2O







8. Toda mi colección de vídeos de Youtube


En Youtube, una "lista de reproducción" es una colección de vídeos, normalmente de una misma temática. A continuación tienes mis listas de reproducción:











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domingo, 1 de noviembre de 2015

LA DILATACIÓN TÉRMICA

Junta de dilatación o expansión en un puente.  
Evita que al dilatarse los materiales, el puente se deforme debido a las enormes tensiones

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La materia tiene la propiedad de aumentar su tamaño conforme sube la temperatura. La explicación a este fenómeno es que los átomos que componen a esa materia tienen una energía cinética (movimiento, vibración), y esa vibración es dependiente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor amplitud tiene esa vibración, y como consecuencia el objeto aumenta su tamaño en todas las dimensiones, pero el efecto será mas patente en aquella dimensión que predomine. Si el objeto calentado se trata de un disco delgado, el aumento de tamaño será de superficie más bien que de espesor. Si se trata de un alambre, el aumento será longitudinal más bien que de sección.

No todas las sustancias tienen la misma capacidad de dilatación. Para un incremento de temperatura dado, cada sustancia aumenta su tamaño en una proporción que le es propia. Es lo que se conoce como coeficiente de dilatación, y cada tipo de materia tiene el suyo. Por ejemplo, el hierro se dilata más que el vidrio.

Este fenómeno nos va a venir bien para ese frasco de conserva hecho en vidrio con tapa metálica que se resiste a ser abierto. A veces, ese frasco pasa de mano en mano por todos los miembros de la familia, sin éxito, incluso aunque en la familia haya personas con una fuerza propia de un leñador, el frasco se sale con la suya y permanece tozudamente cerrado.

EL MÉTODO:

1) Ponemos un cazo al fuego, y sobre él, el tarro invertido. Esto es: Cazo y tapa del frasco están en contacto. Vamos a verter sobre el cazo una pequeña cantidad de agua, lo justo para que el contacto entre cazo y tapa sea mediante agua. Unos 3 mm de profundidad de agua, no más.

2) Cuando veamos que el agua comienza a hervir contamos hasta 10

3) Apagamos el fuego

4) Tomamos el tarro con una mano (estará frío) y con un trapo en la otra mano (para no quemarnos) giraremos la tapa, que estará aún caliente. 

Comprobaremos que el tarro se abre con una facilidad asombrosa. 
La razón de esto es que la tapa se ha dilatado por efecto del calor, se ha agrandado un poco, y por eso queda prácticamente suelta.

No solamente la tapa (hierro) tiene un coeficiente de dilatación mayor que el tarro (vidrio), sino que sólo hemos calentado la tapa, el resto del tarro apenas recibe calor.


OBSERVACIONES:

La función del agua que ponemos en el cazo es triple:

1) Mejora la conductividad térmica cazo -> tapa al rodear a ambos íntimamente, incluyendo recovecos, imperfecciones y microporos. Microscópicamente, las superficies "planas" no son tan planas. El agua llena esos espacios y la conductividad será mejor.

2) El agua actúa de amortiguador térmico: Por mucho calor que la cocina comunique al cazo, mientras haya agua, la temperatura no excederá de 100ºC que es la temperatura a la cual hierve el agua en condiciones normales. Si se aporta mucho calor, ese calor no subirá la temperatura por encima de 100ºC sino que se evaporará agua a mayor ritmo. Esto impedirá que se alcancen temperaturas demasiado altas.

3) El agua aporta inercia térmica para evitar que al tomar el frasco la tapa se enfríe rápidamente lo que conllevaría que se contraiga nuevamente.


PARA LOS MÁS ESCÉPTICOS:

Este método no puede provocar la explosión del tarro ni que el vidrio se rompa por efecto del calor, porque sólo calentamos la tapa, y muy poco o nada el resto del frasco. De hecho, si abrís un frasco con esta técnica comprobaréis que su contenido sale completamente frío.


El vídeo:







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