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martes, 11 de diciembre de 2012

El Macetohuerto. Trasplantar CEBOLLAS

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Hay plantas cuyas semillas se siembran directamente en el terreno, otras es preferible poner las semillas en un semillero protegido, y cuando las semillas germinan y la planta crece hasta un tamaño apropiado, se trasplantan a ese terreno definitivo.

Este último es el caso de las cebollas.






Da lo mismo que el semillero lo hayas hecho y cuidado tú, o hayas comprado los plantones ya listos para trasplantar. 

La operación de trasplante en el macetohuerto sigue esta pauta:

1) Acondicionar el macetero o jardinera
2) Trasplante en sí
3) Dejar a las plantas en condiciones


1) Acondicionar el macetero o jardinera:

Lo más probable es que el macetero elegido haya albergado un cultivo anterior, así que con antelación debemos dejar preparado ese macetero, o mejor dicho, el sustrato de ese macetero: Es aconsejable extraer las raíces de cultivos anteriores, al hacer esto además de limpiar el sustrato y reducir la probabilidad de plaga, descompactamos el sustrato, deshacemos los terrones que se hayan podido formar. A la mayoría de las hortalizas les gusta el terreno mullido y suelto. También airearemos el sustrato al removerlo.

Si hemos de incorporar abono, es mejor que éste sea maduro, no fresco, y mejor aún si lo hemos puesto meses antes. A la cebolla no le viene bien el abono fresco. El compost siempre es una excelente opción.

Nivelaremos la superficie y justo antes de hacer el trasplante, si el sustrato está muy seco daremos un ligero riego para facilitar el trasplante, pues el sustrato muy seco no se compacta y las cebollas quedarán sin apenas sujección. Mas adelante, cuando echen raíces no importará que el sustrato se seque.


2) Trasplante

Un fallo que se comete a menudo cuando se es macetohuertero principiante es pretender reproducir la selva amazónica en una maceta. Se tiene la tendencia a poner las plantas muy juntas, y eso no puede ser: Hay que respetar el marco de plantación, que es la distancia a la que se debe poner cada planta con respecto a otra.

Si se ponen muy juntas no obtendremos mas cosecha por unidad de superficie: Las plantas se "vengarán" de nosotros y nos pasarán factura dando frutos mas pequeños o deficientes, o lo que es peor: no dando ninguno, malformándose y contrayendo enfermedades o fisiopatías. Cada planta, como todo ser vivo, necesita su espacio. Si ese espacio es disputado por otra planta demasiado cercana, la energía de la planta se dedicará a competir con la otra planta en lugar de dar frutos.

El marco de plantación nos pone las cosas claras y nos evita problemas. En el caso de la cebolla, que es el cultivo que nos ocupa ahora, cada hilera de cebollas se debe poner a una distancia de unos 20 cms, o sea, un palmo mas o menos. Y dentro de esa hilera, cada cebolla estará a una distancia ligeramente inferior: unos 15 cms.

Con este patrón, iremos haciendo en la jardinera una serie de marcas o señales para señalizar donde poner cada cebolla. Una vez hechas todas las marcas, haremos el trasplante:

Tomaremos un plantón de cebolla del semillero y le cortaremos la parte aérea (el tallo) dejando dos tercios de su longitud, esto le dará un crecimiento mas vigoroso. Atención a esto: Si los plantones los has comprado, es probable que esa operación ya haya sido realizada de origen (como es mi caso en el vídeo), y eso se nota porque se aprecia perfectamente en el tallo. Si se nota que han sido recortadas en el vivero, no repitáis entonces el corte, es innecesario y quedarían demasiado cortas. 

También vamos a recortar las raíces que veamos sueltas. A continuación ponemos la plantita en su agujero y la fijamos al terreno, aportando sustrato y apretando, tal y como se ve en el vídeo que acompaño al final de este texto.


3) Dejar las plantas en condiciones


Tres son las operaciones para dejar las cebollas recién trasplantadas en condiciones de afrontar el traumático trance de ser trasplantadas. Esto puede cambiar según cada macetohuertero, y puede que haya quienes piensen que algún paso es innecesario...o por el contrario, les parezca insuficiente. No pretendo sentar cátedra, me limito a compartir el método que -hasta ahora- me ha funcionado con las cebollas en el macetohuerto.



- Primero: Damos un riego abundante (pero sin encharcar). Es aconsejable que el chorro de agua sea fino, porque si regamos con chorro grueso, éste puede mover el sustrato hasta el punto de desenterrar los plantones recién puestos, ya que las raíces todavía no han agarrado. Por eso, en el vídeo veréis que prefiero esa regadera con el chorro tan fino.

- Segundo: Con un colador, hago caer una fina lluvia de ceniza de madera sobre el cultivo recién trasplantado. La ceniza aporta potasio, muy necesario para la cebolla.  También mantiene a raya a mas de un depredador. No hace falta decir que esa ceniza debe provenir de madera sin tratar, sin colas ni barnices, etc. Es ceniza de madera-madera.

- Tercero: Espolvorear azufre. El azufre es un producto considerado como ecológico en el huerto, y protege a los cultivos del ataque de las enfermedades fúngicas, esto es, provocadas por los hongos. El azufre se puede conseguir en los establecimientos donde también sirven abonos y productos agrícolas, fitosanitarios, productos para el jardín, etc, y también en una droguería.


Llegados a este punto, la operación de trasplante ha terminado.

Ya solo queda vigilar que el sustrato no se seque, regando cuando veamos que es necesario. Esto depende mucho de cada zona y de la climatología, pero ahora en invierno, concretamente a 11 de diciembre a la hora de escribir estas líneas con las cebollas recién trasplantadas, en mi localidad, donde hay bastante humedad, casi no hace falta regar. Atención a los días de mucho viento que resecan el sustrato mas que el mismísimo Sol.



EL VÍDEO MOSTRANDO EL TRASPLANTE:






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jueves, 6 de diciembre de 2012

El MacetoHuerto, siembra de ajos.

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Está cobrando auge el fenómeno de los huertos urbanos o macetohuertos.

Un macetohuerto es un espacio verde dedicado -mayoritariamente- al cultivo de hortalizas aunque la jardinería también tiene cabida. Se puede hacer uno en un espacio tan reducido como un balcón pequeño, y tan grande como una enorme terraza, o un patio, un solar, y todas estas ubicaciones tienen algo en común:

Están en una ciudad.

Se empieza con una sola maceta, y si la cosa funciona, uno se anima y va ampliando el tema, hasta -en algunos casos- organizar un auténtico vergel en una terraza o balcón en un edificio situado en pleno centro de la ciudad.

Da igual lo grande o pequeño que sea el macetohuerto, lo importante es vivir la experiencia de asistir al ciclo completo de un cultivo, desde el principio hasta el fin: La recolecta, incluyendo todas las labores que cada planta exige, trabajando a veces en tareas algo "duras", y otras veces en tareas mas relajantes. O simplemente pasar un rato contemplando las plantas, tomando un té mientras meditamos y planificamos qué plantaremos, como vamos a distribuir los cultivos en las jardineras, como vamos a gestionar el agua, el abono, la lucha contra la plaga...

Es un pasatiempo realmente gratificante. Lo recomiendo...

Y además está la satisfacción real de contar con hortalizas 100% ecológicas (siempre que hayamos seguido un método ecológico, claro!). Y no sólo es cuestión de salud, sino de sabor, de textura. He ofrecido tomates a gente mayor, que conoce lo que es un tomate como tiene que ser, y a menudo he oído el comentario: "Esto es un tomate, como los de antes...!"






Sembrando ajos...

Uno de los cultivos mas fáciles para sacar adelante y que muchos principiantes eligen, son los ajos, especialmente si son dedicados a ajos tiernos (y no a producir cabezas de ajo), ya que estarán en el terreno sólo dos meses como mucho, con temperaturas bastante frías, por lo que la plaga no suele tener especial incidencia

Desde hace casi un mes (a fecha de hoy, 6-12-2012) estamos en plena temporada de siembra de ajos, aprovecho este momento para compartir cómo sembrarlos. La explicación, en el vídeo:

Antes de sembrar los ajos (esto no lo dije en el vídeo) hay que acondicionar la jardinera o maceta:

- Deshacer los terrones de sustrato (tierra) que pudieran haber

- Retirar restos de cultivos anteriores, especialmente raíces.

Las dos operaciones anteriores dejarán el sustrato en una condición ideal: Suelto y oxigenado. El arrastre de nutrientes hacia las capas mas bajas por la acción del agua de riego (lixiviación) también será evitado o remediado con esta operación de remover el sustrato.

- Incorporar el abono (compost, humus de lombriz)



El vídeo sólo cubre la siembra, una vez que brotan los ajos sólo hay que preocuparse de unas pocas cosas:

1) Que el sustrato, terreno o suelo no se seque demasiado. Regar sólo cuando sea realmente necesario, el ajo aguanta mejor la escasez de agua que el exceso.

2) De vez en cuando, arrancar las malas hierbas que crecen junto a los ajos: Les restan nutrientes, y por tanto, vigor. Las arrancaremos manualmente con cuidado de no arrancar también al ajo!

3) Respecto al abonado, es mejor haberlo incorporado al terreno con anterioridad a la siembra, pues al ajo no le conviene el abono fresco, sino bien descompuesto, bien madurado.

4) Cuando alcancen el tamaño deseado, recolectarlos tirando del tallo y ayudando al bulbo a salir con la mano si fuese necesario, pues de lo contrario podemos partir el tallo y dejar el bulbo enterrado. No debería haber problema en la recolección, pues se supone que el sustrato debería estar suelto. Una vez extraídos, les quitamos la tierra y ya están listos.

Aclaración:
Sé que el término "sustrato" puede ser motivo de bastantes consultas, y me anticipo diciendo que por sustrato se entiende el material usado para rellenar una maceta o recipiente con el fin de cultivar algo en ella. El más común es la turba negra (es el que yo utilizo) y se vende en sacos de distintos tamaños en viveros, pero también me ha parecido verlos en ferreterías grandes, y por supuesto, en grandes superficies. Creo que no conviene escatimar en el sustrato, pues es la pieza clave de nuestro macetohuerto. Lo digo porque hay de diferentes precios...y diferentes calidades.


No queda mucho por decir sobre este sencillo cultivo, pero si os surge alguna duda, no dudéis en usar los comentarios de este blog, o twitter, o facebook para preguntarme lo que querais.

Buen cultivo!



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sábado, 17 de noviembre de 2012

Efecto Seebeck Peltier

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Convertir una diferencia de temperatura directamente en electricidad.

Sin motores, 
ni piezas móviles, 
sin rozamientos, 
sin gases,
sin ruido, 
sin desgaste...


Los efectos peltier y seebeck fueron descubiertos hace ya casi doscientos años, pero es hasta hace relativamente poco tiempo que estos fenómenos se han incorporado a la electrónica de consumo.

Se trata de dos fenómenos físicos que en realidad son la misma manifestación, ya que ambos son reversibles. Hay muchos ejemplos de reversibilidad en física, por ejemplo:

ejemplo 1
- Mediante un campo magnético podemos crear electricidad (alternador)
-...pero también podemos crear un campo magnético con electricidad (electroimán)-

ejemplo 2
- Mediante electricidad podemos disociar el agua en hidrógeno y oxígeno (electrolisis)
- ...combinando H y O “creamos” agua...y electricidad, es decir, la archiconocida “pila de combustible”, en la que muchos depositan su esperanza de energía abundante para el futuro.

ejemplo 3
- Si aplicamos presión (y comprimimos) un material piezoeléctrico, generamos tensión. Esta propiedad se aprovecha por ejemplo en los encendedores eléctricos y en los micrófonos piezoeléctricos.
- Si por el contrario aplicamos electricidad (alterna) en ambas caras de un material piezoeléctrico, éste se contrae y expande (al ritmo de esa electricidad alterna) y este fenómeno se aprovecha para hacer zumbadores o avisadores acústicos.


...y así, un montón de efectos físicos que son reversibles.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­El efecto seebeck consiste en que, si unimos dos materiales distintos que sean conductores de la electricidad y calentamos esa unión, en los extremos libres de esos materiales se produce una tensión o diferencia de potencial (voltaje) que puede aprovecharse. Este sencillo dispositivo se conoce como “termocupla” y normalmente se usa como sensor para medir temperaturas. Pero en determinadas configuraciones puede suministrar suficiente electricidad como para ser utilizada de forma práctica.

Esto último es lo que se va a ver en el vídeo de este artículo

En la imagen siguiente, podéis ver el montaje de una termocupla que es sencillamente un par de trozos de metales distintos unidos mecánicamente (sin soldadura).





La cantidad de electricidad producida dependerá de los dos metales elegidos (no todos producen la misma cantidad de electricidad) y también de la diferencia de temperatura entre la unión de ambos y los extremos libres.

Incluso en el mejor de los casos, la cantidad de electricidad será bastante modesta, por no decir realmente pequeña, sin embargo, estas termocuplas pueden ser verdaderamente pequeñas, por lo que, en poco espacio se pueden disponer muchas de ellas en serie (sumamos tensiones), o en paralelo (sumamos intensidad), o mezcla de ambos (serie y paralelo). De este modo, la cantidad de electricidad generada puede ser significativa.

Estos dispositivos ya existen en el mercado y se conocen como células peltier. Tienen una apariencia de cuadrado y de ella salen dos cables. La peltier tiene polaridad, así que esos dos cables van señalizados, ya sabéis: Negro: negativo. Rojo: positivo. 

Una peltier es una matriz con muchas termocuplas dispuestas en un espacio muy reducido. Las termocuplas que la conforman no están hechas de simples metales sino con semiconductores.

Imagen de una célula peltier típica:




¿dónde conseguir una de estas células peltier?

En cualquier tienda de componentes electrónicos, y si no tienes una tienda cerca, se puede pedir por internet. Basta con poner en un buscador "célula peltier" y te saldrán muchos resultados con empresas que las venden.

Su precio oscila bastante en función de la potencia, el vendedor, el lugar donde estés...

La que utilizo en el vídeo me costó 15 euros y es de 50x50mm. Desconozco su potencia pero debe andar en torno a los 50W

La más común funciona a 12V, pero las hay de tan solo 2V y también para tensiones mayores de 12V.



Cómo funciona una célula peltier.

Como ya dije en el vídeo, la utilización mas común y frecuente de estas células es la de producir frío. Al conectarlas a una fuente de corriente continua producen inmediatamente un intenso frío en una de sus caras, mientras que en la otra cara se produce justamente lo contrario: mucho calor. Es muy importante disipar y evacuar eficientemente el calor de la cara caliente, pues de lo contrario, no solamente no enfriará sino que se destruirá en cuestión de segundos.

Para eso, se les pone un enorme radiador que además hay que enfriar forzando aire con un ventilador. Sólo así la célula peltier mantiene la cara fría realmente fría. La diferencia típica de temperatura que una peltier genera entre sus dos caras es de unos 70ºC. Por lo tanto, si queremos que la cara fría esté a unos -10ºC, la parte caliente no debería superar los 60ºC. Una peltier se comporta como una bomba de calor: Extrae el calor de una cara (la que se enfría) y lo envía a la otra cara (la que se calienta). Además, la peltier genera su propio calor por el simple hecho de funcionar como cualquier dispositivo eléctrico.

En cualquier caso, cuando la peltier alcanza una temperatura superior a 200ºC corre el riesgo de romperse de forma irreversible (está hecha a base de semiconductores). Esta rotura sucede con gran rapidez (cuestión de segundos) si se la hace trabajar sin evacuar el calor de la parte caliente.

Esto en cuanto a la utilización de una célula peltier haciéndola trabajar como...peltier.


Generando electricidad con una célula peltier

Nada de lo anterior nos preocupa cuando hacemos trabajar a una peltier en el modo inverso a su uso convencional: Imprimiendo calor a una de sus caras, y frío en la otra, obtendremos electricidad en sus cables.

Como es de esperar, la cantidad de electricidad depende de la diferencia de temperatura que seamos capaces de asegurar entre sus caras.

Como la máxima temperatura que admiten es de 200ºC (en realidad admiten un poco más, pero es mejor dar un margen de seguridad), podemos someter a ambas caras a un contraste de temperatura bastante grande. Se puede poner una cara a por ejemplo, 100-150ºC, mientras que la otra la podemos mantener a temperaturas mucho mas frías -tanto como queramos, o podamos-.

En el vídeo se puede ver que una cara de la peltier es mantenida a unos 70ºC con agua caliente a través de un radiador de aluminio (no debemos mojar la peltier), mientras que la otra cara estará a unos 15-20ºC bajo cero por la acción de hielo, lo que supone un contraste de 90ºC aproximadamente.

En el vídeo se aprecia una lectura superior a 2.3 voltios (y eso, con la carga conectada: el motor). No está nada mal...

Si la diferencia de temperaturas (respetando no pasar de 200ºC) fuese mayor, el voltaje también sería mayor.

Si ponemos varias peltier en serie y/o en paralelo, la potencia eléctrica generada sería la suma de ellas, y la cosa puede llegar a ser interesante, incluso desde el punto de vista de darle un uso práctico a esa electricidad.

Aquí, el reto es encontrar una ubicación para aprovechar el calor residual que muchos procesos cotidianos desperdician enviándolo a la atmósfera, por ejemplo, la salida de aire caliente de una caldera de calefacción doméstica.

El montaje para probar el efecto seebeck:



Puse la peltier en un radiador de los utilizados en electrónica (da igual la cara que pongais hacia abajo, pero yo puse la que genera calor cuando se la hace funcionar como peltier). Luego, la fijé con un par de tornillos al radiador. Puede ser buena idea aplicar pasta de silicona conductora en el radiador para que la transferencia de calor entre peltier y el radiador sea mas eficiente. Esto último es recomendable aunque para el experimento quizás no sea determinante.

Después conecté polímetro y motor a la peltier.

Acto seguido, desde un termo, vertí agua a unos 70ºC en la cubeta.

...y finalmente, enfrié la cara superior de la peltier con un cubito de hielo.

Si todo está correcto, el motor debe comenzar a girar con brío.


Cuando veáis el vídeo, os daréis cuenta de una anécdota: Con solo verter el agua caliente no es suficiente para hacer andar al motor ya que es necesario enfriar la cara de arriba (con hielo) para que la tensión se eleve. Sin embargo, justo cuando estoy poniendo el agua caliente, el motor hizo un par de amagos de funcionar (minuto 7:43 del vídeo), pero de eso no me dí cuenta en el momento de hacer el experimento, me dí cuenta mucho después, cuando estaba en postproducción montando el vídeo en mi PC.

El vídeo:





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miércoles, 7 de noviembre de 2012

Automatismo: Vela auto-equilibrada

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En este experimento, una vela parece cobrar vida, o al menos, tener cierta habilidad o inteligencia: La de buscar ella sola el equilibrio, quedando perfectamente horizontal, no importa la posición inicial en que la situemos.

Como veréis en el vídeo que acompaño al final, el montaje consiste en hacer pasar a través de la vela (lo mas centrado posible) una varilla que servirá de eje y soporte. El conjunto vela-soporte se apoya en cualquier objeto que improvisemos, de modo que la vela puede girar libremente.

Se encienden ambos extremos de la vela y ocurre el automatismo: la vela busca la posición de equilibrio, y la mantiene. 

La explicación es obvia: Cuando la vela no está horizontal es porque las dos mitades no pesan lo mismo, y entonces la llama de cada extremo arde de modo diferente

La llama mas baja, la de la parte mas pesada de la vela, derretirá mucha cera ya que la llama le incide directamente, perdiendo así mucho peso.

La llama mas alta, apunta directamente al aire, derritiendo menos cera, y por lo tanto, pierde menos peso.

La consecuencia es que por la mayor pérdida de peso en uno de los lados, se crea un par de giro que tiende a poner la vela en horizontal, y a medida que ésta se endereza, la llama quema menos cera, pero aún sigue quemando más que en el otro extremo...hasta que al quedar horizontal, la cantidad quemada en ambos extremos es la misma, pues las llamas arden con el mismo ángulo respecto a la vela, y se alcanza entonces una posición de equilibrio estable.







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jueves, 1 de noviembre de 2012

El poder de las lentes FRESNEL

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Una lente convencional tiene forma ovalada, y está construida por moldeo (si se trata de plásticos) o puliendo su superficie (si se trata de materiales tipo vidrio).

Las lentes fresnel recurren a un ingenioso sistema para dar esa forma cóncava (o convexa) sin necesidad de que éstas tengan ninguna curvatura. Una lente fresnel vista de canto es perfectamente plana.

¿Cómo puede comportarse como una lente algo que es plano?

En realidad, una lente fresnel no es tan plana como parece:



En la parte inferior de la imagen sobre estas líneas puede verse como está construida una lente fresnel (vista de canto), y en la parte superior está el equivalente. El efecto lente se consigue porque en el proceso de fabricación se le hacen una especie de microsurcos (algo parecido a los surcos en un disco de vinilo de los utilizados en los tocadiscos).

Cada uno de estos surcos tiene una inclinación variable, consiguiendo así un efecto que simula a una lente. Esto ahorra grosor, y por lo tanto ahorra volumen, peso y...coste económico.

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Las lentes tienen una cualidad interesante: Si se les proyecta algún tipo de luz, esta luz atraviesa la lente y convergen en un punto (normalmente a pocos cms de la lente) que llamamos foco.

Este punto es cientos o miles de veces mas pequeño que la propia lente, por lo tanto, la densidad energética también debería de ser cientos o miles de veces mayor que una superficie igual en la lente. La cantidad de energía es la misma en el foco que en la superficie de la lente. Lo que cambia es la superficie implicada.

Como la ley de la conservación de la energía siempre se cumple, la temperatura en ese foco sube de manera espectacular, y dependiendo del tamaño de la lente y de la fuerza del sol en ese momento, se pueden alcanzar temperaturas realmente altas.

Es importante percatarse que hay tres parámetros relacionados

- Cantidad de calor
- Temperatura
- Superficie implicada

1) La cantidad de calor es prácticamente la misma delante y detrás de la lente
2) La superficie de la lente es mucho mayor que la superficie del foco
3) Por lo tanto, la temperatura en el foco deberá subir para que se verifique el principio de la conservación de la energía.

Es decir, la lente "no crea" energía, simplemente cambia la forma de manifestarse: Aumenta la temperatura a costa de disminuir la superficie de iluminación.

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El caso es que ese aumento de temperatura nos permite hacer procesos que con una insolación normal, directa, no conseguiríamos, a pesar de estar implicada la misma cantidad de energía.

La radiación solar tiene un amplio espectro, y además de luz visible también contiene -entre otras- infrarrojo, que se comporta como la luz y también se puede someter a procesos ópticos. Esta radiación infrarroja es la que contiene el calor que nos da el Sol.

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Conseguí una de estas lentes de un viejo proyector de transparencias, que está situada en la cubierta superior, justo tras el cristal externo protector.




Hice unas pruebas en la terraza con esta lente, orientándola al sol y haciendo incidir el foco sobre diversos materiales, y confirmé mi suposición de que esta lente era capaz de alcanzar altas temperaturas. En solo dos o tres segundos de exposición todos los materiales comenzaron a emitir humo, quemándose y haciéndose incluso agujeros en el caso del tejido (gamuza) y el plástico (rotulador).

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Esto me dio la idea de probar con un motor stirling que aún conservo en perfecto estado de funcionamiento. Estos motores funcionan con aire caliente (no con vapor). Se basan en aplicar calor en un extremo de un cilindro mientras que el otro extremo se mantiene lo más frío posible.




Hice un montaje improvisado (el de la fotografía siguiente) poniendo la lente fresnel orientada al sol, y proyectando el foco en la parte del motor stirling que hay que calentar.



Tras unos diez minutos de recibir calor, el motor stirling fue capaz de funcionar durante unos segundos tras lo cual se paró. Esto es un experimento "en bruto", y una aplicación real habría que optimizarla con estas medidas encaminadas a aumentar la eficiencia:

1) Puede ser interesante recubrir de algún material aislante la parte del cilindro a calentar para evitar que el calor se disipe a la atmósfera

2) Dejar la otra parte del cilindro al aire (o incluso forzar su refrigeración) para que ambos extremos del cilindro tengan la mayor diferencia de temperatura posible. Un motor stirling funciona tanto mejor cuanta mas diferencia de temperatura haya entre sus extremos.

3) Dotar a la lente fresnel de un soporte mas elaborado, para que el foco sea lo más nítido posible. Basta un error de 2 milímetros en la posición de la lente para que el foco obtenido no tenga el poder que se espera de esa lente.

Este es un ejemplo de cómo la energía solar puede convertirse en trabajo, y no solo en forma eléctrica (panel fotovoltaico) o en forma térmica (energía solar térmica). También puede convertirse la energía solar en movimiento, en energía mecánica. Esa energía mecánica, si el montaje tiene suficiente tamaño y está bien realizado, puede mover un alternador...

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Una observación sobre este montaje: En el experimento previo en la terraza se vio como esta lente era capaz de quemar y taladrar distintos objetos. ¿No cabe esperar que haga también un taladro en el metal del cilindro stirling?

En teoría si, pero...

Hay que tener en cuenta que los tres materiales que elegí para hacer la prueba (madera, tejido y plástico) son materiales malos conductores del calor, por lo tanto, si se les aplica calor en un punto determinado, el calor se queda allí y produce los daños (quemadura y taladro).

En cambio, si se aplica el foco en un objeto conductor del calor -como el caso del metal-, el calor no se limita a quedarse en el punto de aplicación (foco) sino que fluye, se distribuye por todo el metal, evitándose así que la temperatura suba hasta el punto de fusión de dicho metal. Por supuesto, ésto tiene un límite, y si la lente fresnel tiene tamaño suficientemente grande, y el metal expuesto tiene un tamaño suficientemente pequeño, también alcanzará el punto de fusión y se deformará, produciendo también un agujero.


Vídeo con el experimento de la lente fresnel:





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jueves, 25 de octubre de 2012

Robot miniatura con motor de vibrador de móvil

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Sentimos un cosquilleo: Nos están llamando al teléfono móvil,
...o hemos recibido un mensaje.

¿Qué es lo que hace que el telefono vibre?

Un motor miniatura que tiene adosado un volante excéntrico, es decir, el peso de ese volante no está equilibrado a propósito, y así, el motor comunica esa vibración a todo el teléfono.

Aquí teneis la pinta que tiene uno de estos motores, con su volante excéntrico, es realmente diminuto, pero cumple bien su cometido:




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Para hacer esta manualidad necesitamos:



Un motor vibrador de teléfono movil. Puede aprovecharse el que lleve un movil ya en desuso.

Dos trozos de alambre para soldarselos al motor

Un Cepillo de dientes, o mejor dicho, su cabezal. El resto (el mango) lo desechamos.

Una pila de botón de 3 voltios

Un trozo pequeño de termoretráctil

Unas gotas de pegamento


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Procedimiento:

Salvo excepciones, los terminales del motor no suelen ser adecuados para conectarlo y desconectarlo rápidamente a una pila. Soldarle los dos trozos de alambre servirá para que el motor sea "enchufable". Este montaje también lo uso en otro dispositivo: "Star light o varita luminosa para pescar", y funciona satisfactoriamente. No obstante, si consigues conectar el motor de otra manera a la pila, este paso (soldar alambres a los terminales del motor) puedes saltártelo.

Cortamos de un cepillo de dientes la parte del cabezal. Funcionan mejor los que tienen las cerdas rectas, porque si tienen altibajos el juguete tendrá tendencia a volcar.

Ponemos la pila dentro del termoretráctil, de modo que quede abrazada por él. Cada uno de los terminales del motor se insertarán entre la pila y dicho termoretráctil. Cada terminal del motor va por un lado de la pila. Polo positivo por un lado, polo negativo por el otro lado.

Fijamos la pila al cepillo. Habrá muchas maneras de hacer esto. Me he inclinado por usar dos gotas de pegamento. Dejamos secar.

Para hacer funcionar el invento, basta con "pinchar" o "enchufar" el motor en la pila. Ponerlo sobre una superficie suave y que no esté inclinada. Para detenerlo, extraer el motor de la pila tirando suavamente de él.

                                                      
                                                      Video:







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domingo, 30 de septiembre de 2012

Reparar TV: Linea blanca vertical

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Encendemos el TV y aparece una línea brillante vertical, centrada en pantalla. El sonido funciona perfectamente.

De todas las averías que pueden presentarse en un TV de tubo, ésta es una de las más fáciles de localizar.

La imagen en pantalla se forma porque el haz de electrones que proviene del cátodo del tubo de rayos catódicos (TRC) choca contra el fósforo del interior de la pantalla y lo hace brillar en forma de un punto luminoso.

Este haz de electrones es susceptible de ser desviado mediante un campo electromagnético para barrer toda la pantalla, de la misma forma que nosotros cuando leemos: De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Modulando la intensidad de ese haz se forma la imagen en pantalla.

Esta deflexión o desvío del haz de electrones corre a cargo de dos bobinas: Una que desplaza el haz en sentido vertical, y otra que lo desplaza en sentido horizontal. Cuando alguna de estas bobinas falla (o el circuito que las gobierna), el resultado es que el haz sólo se mueve en el sentido de la otra bobina que sigue funcionando. Así, si la bobina que falla es la que mueve el haz horizontalmente, el resultado es una línea que solo se mueve...verticalmente.

Si la línea en pantalla fuese horizontal, el fallo deberíamos buscarlo en el circuito de deflexión vertical. Y normalmente la avería va a consistir en: 

1. Condensadores en mal estado.
2. Circuito integrado de vertical mal.
3. Soldaduras, pistas, conector, cables mal.
4. Falta de tensión en el circuito de vertical por fallo de la fuente.
5. Mas raramente, bobina deflectora de vertical mal.


En este vídeo el caso es el contrario: 
Linea vertical, por lo tanto, el circuito que falla es el horizontal.

Sin embargo, aquí no podemos hacer el mismo razonamiento que en el caso anterior (no debemos buscar la avería en el circuito de horizontal) pues en caso de que ese circuito estuviera mal, tampoco habría alta tensión en el ánodo del TRC, y por consiguiente no habría imagen. Y resulta que SÍ la hay: La línea vertical.

Por lo tanto, la circuitería de horizontal está excluida como origen de la avería.

¿Dónde buscar la avería?

Pues en la parte de la bobina deflectora horizontal y que no afecta al circuito de horizontal. Esto hace que los candidatos a ser responsables de la avería sean realmente muy pocos y fáciles de identificar, y todo ello en las inmediaciones del conector (en el lado del circuito impreso) de las bobinas de horizontal:

1. Soldaduras en mal estado.
2. Pistas en mal estado (corroídas, fracturadas, manipuladas, etc...).
3. Cables o conectores mal.
4. Mas raramente, bobina deflectora horizontal en mal estado.


Aquí os dejo un vídeo con un ejemplo con esta avería y su resolución:








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