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viernes, 27 de marzo de 2015

Circuitos Útiles. 07. Radio y Amplificador 3.5W con VÁLVULA de vacío PCL82


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ÍNDICE

Cómo funciona una válvula termoiónica
Esquema electrónico general
Diagrama de conexiones
Lista de componentes
   Caja
   Circuito
   Anexos
Antes de lanzarse... prueba en protoboard
Construcción
   Caja
   Frontal
   Tapa trasera
   Laterales
   Una radio con sólo cuatro componentes
   Hacer el circuito
   Conectar todos los elementos entre sí
Equipo terminado
El vídeo





Los semiconductores vencieron a las válvulas de vacío, por algo será...

Pero éstas válvulas se resisten a desaparecer. De hecho, a día de hoy, aún se siguen utilizando en algunas aplicaciones, como rayos X, tubos de imagen, emisoras, radar...

El dispositivo que genera las microondas en nuestros hornos domésticos es un magnetrón que es... una válvula de vacío.

En el mundo del audio hay una legión de incondicionales, casi fanáticos de las válvulas frente a los semiconductores. Argumentan que el sonido obtenido mediante válvulas tiene una cualidad que no posee el generado con semiconductores. Por eso, hay toda una industria que gira en torno a las válvulas, y en lo que respecta al audio, no me extrañaría que tuvieran un resurgir.

Sea como sea, tenía interés en materializar algún proyecto basado en válvulas de vacío, mejor si es algo práctico, no solamente que tuviera una componente educativa o de bricolaje sino que también sirva para ser usado en el día a día. Creo que este proyecto sirve: Un amplificador de audio de 3.5W al que se le puede conectar cualquier fuente de sonido (teléfono móvil, MP3, equipo musical, CD...)

3.5W es una potencia modesta, pero es más que suficiente para escuchar a buen volumen en una estancia.

Una cosa opcional (que yo sí voy a hacer) es añadir a este amplificador tan sólo cuatro componentes más, y tendremos una función extra: Escuchar a través de él la radio. Hablo de una radio galena. Ya sabemos que este tipo de radio es muy básica y no capta muchas emisoras, aunque las que capta se escuchan perfectamente, y por cuatro componentes qué más quieres...


ADVERTENCIA: Este circuito manipula tensiones de 220v que pueden ser letales en caso de manejo inadecuado. El circuito del amplificador no tiene separación de red, por lo que cualquier punto (incluso masa) puede estar sometido a 220v. Sólo el circuito de la radio y el del filamento de la válvula están aislados de la red y no tienen tensiones peligrosas.



Cómo funciona una válvula termoiónica

Amplificador de audio de 3.5w con válvula PCL82


En nuestro caso, con la válvula PCL82 hablamos de dos válvulas (y no una) en un mismo tubo. Es la típica configuración: Un triodo, que actuará como preamplificador, y un pentodo, que actuará como amplificador de potencia, de salida.

En el esquema anterior, a la izquierda, vemos la entrada de la señal que se va a amplificar, y pasa a través de un potenciómetro de volumen. En El triodo, que está marcado como (1/2 PCL82), se establece una tensión de casi 200v entre su electrodos cátodo y ánodo, patillas 8 y 9 respectivamente. Como estos electrodos están separados y en el interior de la válvula hay alto vacío, no hay corriente.

La cosa cambia cuando se aplican 16v en las patillas 4 y 5 (filamento) que caldean el cátodo (8) y se produce el fenómeno termoiónico o efecto Edison: Los electrones del material del cátodo abandonan a sus átomos y quedan "levitando" en sus inmediaciones. Ahora estos electrones sí se precipitarán hacia el ánodo o placa (9) respondiendo a la fuerte atracción debido a los 180v de tensión positiva: Se establece una corriente eléctrica desde el cátodo hacia el ánodo. Como en el interior de la válvula no hay aire sino vacío, la corriente no tiene freno.

A todo esto, la rejilla de control (1) está situada en medio de cátodo y ánodo. Si no la polarizamos, no tendrá efecto alguno en los electrones que pasarán a su través. Pero si la polarizamos negativamente respecto del cátodo, frenaremos a esos electrones pudiendo incluso llegar a bloquearlos.

Hay un detalle muy importante que es la clave de porqué se produce amplificación en la válvula: La influencia de un campo eléctrico depende 
-entre otros factores- de:

1) Intensidad del campo eléctrico entre dos puntos
2) Distancia entre dichos puntos

Es decir, si ponemos dos electrodos muy cerca, con poco voltaje podemos tener la misma (o incluso mayor) influencia que poniéndolos lejos aún con mucho voltaje.

Y así se hace en la válvula: Cátodo (8) y rejilla (1) están muy próximos, de modo que pequeñas variaciones de tensión en la rejilla provocan grandes variaciones de intensidad cátodo-ánodo: Ya tenemos efecto amplificador.

El factor de amplificación típico de la parte triodo de una PCL82 es de 50, lo que significa que la señal de entrada será 50 veces mayor a la salida. Por ejemplo, si la señal de entrada tiene una amplitud de 1 milivoltio, la salida tendrá 50 milivoltios.

Esa señal amplificada por el triodo se reconduce a la rejilla (3) de la segunda válvula pentodo, la marcada como (2/2 PCL82), a través de C3 y R4 y es sometida a una nueva amplificación, porque el pentodo se comporta básicamente como el triodo, sólo que trabaja con potencias mayores y está dotado de dos electrodos más: Rejilla pantalla y rejilla supresora (terminal 7) que sirven para solucionar problemas que no ocurren en el triodo, de menos potencia.

El factor de amplificación del pentodo en esta válvula también es de 50 aproximadamente. La amplificación conjunta de triodo + pentodo no es la suma de ambos factores sino la multiplicación, que vemos resulta ser de 2500. Una señal de entrada de 10 milivoltios sale de la PCL82 con un nivel de 25 voltios. No está mal...


Las patillas 4 y 5 del filamento también calientan el cátodo del pentodo.

Finalmente, de la placa del pentodo (terminal 6) se extrae esa señal amplificada y se lleva al típico transformador para adaptar la impedancia a los altavoces que necesitan menos tensión pero más intensidad.



Esquema electrónico general




RADIO

Arriba, a la izquierda, está el circuito de la radio formado por L1, C1, D1 y T3

Esta radio no necesita alimentación, obtiene la energía de las ondas electromagnéticas que le llegan a la antena desde la emisora, por eso su nivel de señal es muy bajo y sólo da para mover unos auriculares. Pero esa señal será amplificada por la válvula y será capaz de accionar un altavoz.

Dos cosas que decir sobre la radio:

1) En esta radio debe usarse una toma de tierra de calidad. Vamos a hacer una simplificación para ahorrarnos sacar un cable con ese propósito: El cable de corriente de 220v para un equipo musical como este no suele llevar toma de tierra. Nosotros sí lo vamos a usar con toma de tierra. De este modo, con un sólo cable hacemos dos funciones: Suministrar 220v al amplificador, y ofrecer una toma de tierra excelente a la radio.

2) El transformador T3 era necesario para hacer funcionar esta radio con auriculares, pues la radio es de alta impedancia y los auriculares de baja. Como en este caso no vamos a conectar la radio a unos auriculares sino a una válvula, que también es de alta impedancia, lo inmediato es pensar: "Ya no hace falta el transformador"

Y así lo hice... y saltó el diferencial de casa.

¿Porqué? Pues es importante ser consciente de que en el amplificador no hay separación de red: Aunque se usa un transformador (T1) para alimentarlo, la toma se saca del terminal de 125 voltios del primario. Como la radio está conectada a tierra, la derivación hace que salte el diferencial.

Esto lo solucionamos usando otra vez el transformador T3 para que actúe como separador de la red, pero esta vez invirtiendo los bobinados respecto del uso con auriculares. Es decir, lo usaremos como transformador elevador de tensión. La intensidad de la señal que se aplicará a la válvula será muy pequeña, pero no importa: La válvula, en la rejilla del triodo (patilla 1) necesita tensión, no intensidad, porque es, como la radio, de alta impedancia.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la parte baja del esquema, están las dos fuentes.

Tras la entrada con los elementos típicos (fusible, interruptor, piloto de neón) tenemos el transformador T1 que suministra las dos tensiones necesarias:

1) El positivo de media tensión para los dos ánodos de la válvula. Este es un inconveniente de las válvulas, incluso para pequeñas potencias necesitamos tensiones más elevadas que con los semiconductores. En nuestro caso, para la PCL82, unos 170-180 voltios. Los obtenemos rectificando la salida de 125V del primario del transformador. Cuando se rectifica (P1) una tensión alterna, ésta sube en un factor de raíz de dos (1.4142), por lo que los 125 voltios se nos van a 170-180. Debe ponerse un buen condensador (o dos, c6 y c7) para filtrar bien esa tensión evitando zumbidos de 50Hz en el audio.

2) La tensión de filamento para el caldeo de la válvula, entre 15.5 y 16 voltios. Esta tensión deberá ser muy estable o la válvula correrá serio peligro de inutilizarse.

Aprovechamos el mismo transformador T1, pero esta vez desde su secundario de 24v. Esa tensión se rectifica (P2), se filtra (C8) y se aplica al regulador de tensión de 18v (IC1). Para bajar la tensión a 16v usaremos tres diodos rectificadores tipo BY127 o similar polarizados directamente (D2, D3 y D4). Cada diodo introduce una caída de tensión de 0.7v, por lo que la tensión de 18v caerá a un valor de 15.6 - 16 voltios.

Puede ser interesante intercalar una resistencia NTC para ahorrar al filamento de la válvula el golpe de corriente inicial. Las resistencias NTC tienen alta resistencia en frío, y a medida que se calientan conducen más. Esta es una forma de, cuando encendemos el equipo, hacer llegar la tensión al filamento de forma progresiva y no brusca: La válvula tendrá una vida más larga.


AMPLIFICADOR

El verdadero y único componente amplificador de este circuito es la válvula PCL82. Se trata de una doble válvula, todo en una pieza: Un triodo, que usaremos como preamplificador, y un pentodo, como etapa de potencia, que tomará la señal de la salida del triodo y la volverá a amplificar. Todos los demás componentes son auxiliares de ésta válvula.


Veamos las funciones de cada uno de sus nueve terminales. No los pongo en orden numérico sino funcional, pero antes, con esta imagen de la izquierda, vamos a aclarar el orden de esos terminales en el zócalo.








8) Cátodo del triodo. Emite electrones por el efecto Edison al ser calentado. Es el equivalente al emisor en un transistor NPN

9) Ánodo (placa) del triodo: Su tensión positiva elevada (180v) atrae a los electrones liberados por 8). Equivale al colector de un transistor NPN

1) Rejilla del triodo: Está interpuesta entre 8) y 9). Recibe la señal a amplificar. La corriente de electrones que fluye del cátodo (8) hacia el ánodo (9) es regulada por la tensión presente en esta rejilla. Se puede hacer una analogía con un transistor NPN y pensar que este electrodo "rejilla" es el terminal "base".

2) Misma función que 8) pero éste es el cátodo del pentodo.

6) Misma función que 9), este es el ánodo del pentodo

3) Misma función que 1), esta es la rejilla del pentodo

4) y 5) El filamento común para calentar ambos cátodos. Funciona con 16v, puede ser alterna o continua. He elegido continua porque es más fácil de regular y estabilizar. La intensidad que circula por el filamento es de 300 mA, dato que hay que tener en cuenta para elegir el tamaño (potencia) de T1. Aconsejo un mínimo de 400 mA para el secundario de T1.

7) Rejilla pantalla: Mejora las prestaciones respecto de un triodo


Las válvulas siempre van insertadas en un zócalo, en este caso de tipo cerámico, que soportan mejor el calor


Otros componentes a ser mencionados:

T2, el transformador de audio, está trabajando como adaptador de impedancias. La válvula trabaja con tensiones de 180v, pero a intensidad reducida (unos 30-40 mA). Un altavoz necesita menos tensión pero más intensidad. Ese es el papel de T2: Reducir la tensión pero a costa de aumentar la intensidad. Aquí se debería utilizar un transformador específico para audio, no de alimentación, pero son difíciles de encontrar y nada baratos. Uno común de alimentación no es exactamente igual, pero sirve perfectamente.

Este transformador T2 deberá ser con toma central de 125v en el primario, y en cuanto a su potencia, tengamos en cuenta que este amplificador es de 3.5w. Si la salida del transformador es de 24v, para que vaya un poco desahogado, el secundario debería de ser para unos 300 mA como mínimo. Recordemos que Potencia = Voltios x Intensidad.

El pequeño cúmulo de resistencias y condensadores adosados a la válvula tiene la misión de polarizar correctamente cada uno de los pines de dicha válvula.



Diagrama de conexiones

Diagrama de conexiones

Acompaño este dibujo para visualizar mejor el interconexionado de todos los componentes. Los cables dibujados más gruesos y sombreados son del tipo apantallado (malla y vivo), este cable previene la captación indeseada de parásitos (señales exteriores que se inducen en los cables produciendo ruido en el audio). El resto de los cables pueden ser del tipo común de conexión aunque aconsejo el cable basado en silicona, bastante resistente al calor y muy flexible y cómodo de trabajar.

Al frontal van adosados: 
- El condensador variable de la radio para buscar emisoras
- Las dos clavijas RCA para entrada de señal

- El selector o conmutador "radio-externo" para elegir fuente de sonido
- El mando de volumen que también lleva el interruptor general

En la parte trasera:
- Entrada de AC 220v (ó 125v)
- Portafusible empotrado

Lateral derecho: Altavoz 5w mínimo y 4 Ohm

Lateral izquierdo: Igual: Altavoz 5w mínimo y 4 Ohm

La bobina de la radio L1 está muy próxima al transformador de impedancia de la radio (T3) pero esto no debe preocuparnos: Este transformador no lleva corriente de la red, sólo la muy débil señal de radio captada, por lo que no se producirá acoplamiento entre ellos.


Lista de componentes

CAJA





- Las seis piezas del dibujo anterior para hacer la caja.

El dibujo habla por sí solo.

El frontal (5) y la parte trasera (6) las he hecho de metacrilato transparente, y la razón está clara, por pura estética, para que se vea el interior. No hay ningún inconveniente en sustituir estas dos piezas por madera de 3-4 mm de grosor. Elijas el material que elijas se debe dejar esta ventana superior sin cubrir para que se ventile el interior: La válvula genera bastante calor.

- Cola blanca y un poco de film de aluminio para apantallar internamente las maderas 1, 2, 3 y 4.

- Ocho tornillos rosca madera, largo 35mm diámetro 4mm para sujetar las piezas 1, 2, 3 y 4.

- Doce tornillos rosca madera, largo 20mm diámetro 4mm para sujetar las piezas 5 y 6.


CIRCUITO

- Circuito pre-impreso de matriz de puntos de 150 x 90 mm
- Válvula de vacío PCL82
- Zócalo cerámico de 9 pines
- 4 conectores de 2 vías
- 1 conectores de 3 vías
- R1 Resistencia 220 Ω
- R2       "         220 Ω 2W
- R3       "         470 KΩ 
- R4       "         220 Ω
- R5       "         180 KΩ
- R6       "         47 KΩ
- R7       "         2K2 (Dos mil doscientos Ω)
- R8       "         100 Ω
- R9       "         1K2 2W (Mil doscientos Ω 2 watios)
(Importante que R2 y R9 sean de dos W. El resto puede ser de 1/2W.
- C1 Condensador variable
- C2        "           electrolítico 100µ 63v
- C3        "           poliester 100n 400v
- C4        "           electrolítico 22µ 400v
- C5        "                   "        220µ 63v
- C6        "                   "        100µ 250v (Mejor que los 47µ en esquema)
- C7        "                   "        100µ 250v (Mejor que los 47µ en esquema)
- D1 Diodo de germanio, por ejemplo: OA85, OA90...
- D2, D3, D4 Rectificadores comunes, como BY127, BY255...
- IC1 Regulador 7818
- L1 Bobina de la radio, ver construcción en apartado "radio" más adelante.


ANEXOS
- CL1, CL2: Clavija RCA hembra para empotrar
- SEL1: Conmutador de dos posiciones
- P1: Potenciómetro 100K Logarítmico con interruptor
- CL3: Base AC con toma de tierra
- CL4: Portafusibles empotrable con fusible de 220v/0.5A
- AV1: Altavoz derecho. Si es único: 5w y 8 Ohm
- AV2: Altavoz izquierdo, opcional: 5w y 4 Ohm (si se opta por poner dos altavoces entonces AV1 también tiene que ser de 4 Ohm y se conectarán ambos en serie para sumar, entre los dos, ocho ohmios.
- Tornillería para sujetar altavoces, transformadores, circuito...




Antes de lanzarse... prueba en protoboard


El prototipo funcionó muy bien en el protoboard, sólo tuve que resolver algunos problemas de zumbidos en la radio: Aumenté la capacidad de C6 y C7 en la fuente del +B para filtrar mejor la tensión y disminuir el zumbido de 50Hz de la red.

También se redujo dicho zumbido conectando no a tierra sino a masa, es decir, al negativo de la fuente, el blindaje interno de aluminio de la caja.

Al contrario de lo que suele suceder en otros montajes incluso más sencillos que éste, funcionó a la primera en protoboard, salvo el problema que acabo de citar de los zumbidos en la radio.




Construcción

CAJA


Las seis piezas para hacer la caja, ya apantalladas

Haremos una caja como hicimos en el vídeo de la estación desoldadora.

Apantallado: Una vez cortadas las maderas a la medida, forraremos con papel de aluminio las piezas 1, 2, 3 y 4, por la cara que vaya por dentro. En las piezas 1 y 3 también forraremos los cantos para que haya contacto eléctrico entre piezas, armando así una especie de jaula de Faraday para minimizar interferencias en el circuito.




Unión: Las maderas (1) y (3) (suelo y techo) son de 1cm de grosor, así que trazamos en las maderas (2) y (4) (paredes, que también son de 1cm de grosor) una línea separada del borde a la mitad del grosor, esto es: a 5 mm. Sobre esa línea, mas o menos a 2 cm de cada borde, hacemos una marca que será donde hagamos un taladro de 3mm, pues los tornillos serán de 4mm. Esto evitará que forcemos la madera al poner el tornillo, al tiempo que asegura una unión resistente y desmontable.


Ahora presentamos suelo (1) y pared izquierda (4), los cuadramos en su sitio bien alineados, y con ayuda de una púa o punzón, a través de los taladros recién hechos en (4), marcamos el lateral del suelo (1). 


Taladramos esas marcas con la misma broca que antes, a profundidad suficiente para albergar el tornillo. Cuidado aquí de mantener paralela la taladradora para evitar que el taladro aflore en la superficie.

Esa unión ya está lista para ser fijada con dos tornillos. Repetimos esta acción en el otro lado de la madera (1) con la madera (2); y también repetimos la acción con la madera techo (3) y la parte superior de (2) y (4).

Ahora debemos montar las cuatro maderas para formar la caja y poder mecanizar las dos piezas que nos faltan: (5) y (6).


Piezas 5 frontal y 6 posterior fijadas

Para fijar el frontal (5) y la parte trasera (6) marcaremos seis taladros en cada una de estas dos piezas, en las esquinas, a 5 mm de cada borde para que el tornillo vaya a parar a la mitad de las maderas (1), (2) y (4). El metacrilato debe ser taladrado a un diámetro de 4mm y no de 3mm, ya que la madera cede pero el metacrilato no. Hechos los taladros en (5) y (6) volvemos a poner la broca de 3mm y presentamos las piezas (5) y (6) y marcamos las maderas (1), (2) y (4) a través de los taladros recién hechos. Hacemos los taladros en (1), (2) y (4) con la misma precaución de no sacar la broca por un lateral.

Esta unión de las piezas (5) y (6) con la caja hace la función de escuadra, dando mayor rigidez y consistencia a la caja.

Podemos terminar de armar la caja atornillando las piezas (5) y (6) para ver si queda bien. No apretar en exceso los tornillos. Una vez comprobada la caja, debemos desmontarla para proseguir con el montaje, pues cada una de las piezas (excepto la (3)) tienen un mecanizado que hacer:


FRONTAL

En esta pieza van fijados cuatro accesorios:


- C1, el condensador variable de la radio, para buscar emisoras

- CL1 y CL2: Las clavijas RCA para entrada de señal a amplificar. El equipo que conectemos será estéreo casi seguro, pero este ampli es mono, así que, para no perder la información de un canal uniremos ambas masas y ambos vivos. Esto es un procedimiento estándar y no supone ningún problema para el equipo conectado.

- SEL1: El conmutador de 1 circuito (3 pines) para elegir "radio" o "source", siendo "source" cualquier dispositivo conectado a las clavijas RCA de entrada, por ejemplo, un móvil conectado mediante su salida de auriculares.

- P1/S1: El potenciómetro de volumen, que lleva incorporado el interruptor

Estos cuatro accesorios (excepto C1) van fijados igual: Se hace un taladro del diámetro adecuado en (5) y se fijan con su tuerca plana. No tiene mucho sentido que diga el diámetro de cada accesorio, pues seguro que los que uséis vosotros tendrán un diámetro distinto, dependiendo del fabricante, país, etc.

Tanto el condensador variable C1 como el potenciómetro P1 tienen un mando excesivamente largo, y habrá que cortarlos con una sierra, y a ambos se les pondrá un botón embellecedor.

Es buena idea soldar ahora los cables (al largo adecuado) a los tres accesorios según la foto a la derecha, aprovechando que están accesibles. 

La conexión (cable) del potenciómetro hacia el circuito se hará más tarde, justo antes de cerrar el equipo. Usaremos cable apantallado, vivo y malla, para la señal donde sea necesario (ver diagrama); y cable normal para C1 y S1.



TAPA TRASERA

Sólo dos accesorios, mecanizado mas sencillo que el frontal:

- Base AC 220v. Con una sierra de marquetería o la herramienta de nuestra preferencia haremos un orificio que permita la entrada de la base. También habrá que hacer dos pequeños taladros para fijar la base con tornillo y tuerca.

- El portafusibles: Haremos un taladro y lo fijamos con su tuerca. El fusible es de 0.5A


LATERALES


Las piezas de madera (2) y (4) son los laterales que albergarán los altavoces.

Hay que tener cuidado dónde se marca la posición del altavoz y no cometer errores típicos como:

- No tener en cuenta que estas maderas (2) y (4) van por fuera de (1) y (3) así que el primer centímetro tanto de arriba como de abajo no está disponible.

- No tener en cuenta la ubicación de otros componentes

Una buena posición es mas o menos centrada tanto vertical como horizontalmente. Como plantilla puede servirnos el propio altavoz. Los altavoces suelen tener orejetas, por lo que su fijación con tornillos no supone ningún problema.



Hay que hacer algún tipo de taladro en estas maderas para permitir salir al sonido. Al final decidí hacer una rejilla o matriz de taladros muy juntos, con la forma y tamaño de los altavoces. 

Para que esta rejilla salga bien alineada hay que marcar con un granete o punzón cada taladro: Así evitamos que la broca resbale.

Los taladros son a 5-6 mm diámetro.

El resultado, una vez hechos los taladros:







Una radio con sólo cuatro componentes

Como ya dije antes, por sólo cuatro componentes, merece la pena dotar de esta característica al amplificador aunque sólo captemos una, dos o tres emisoras. En la parte superior izquierda del esquema electrónico vemos la parte correspondiente a esta radio.


No cuesta mucho interconectar esto, así que probaré la radio por separado. Si es capaz de mover unos auriculares también "moverá" a la válvula PCL82, pero con una salvedad: Para hacer una prueba previa con auriculares debemos invertir el transformador T3 respecto de como está en el esquema para que funcione como transformador reductor (o los auriculares no sonarán). Luego, en el montaje definitivo debemos poner T3 como está en el esquema, es decir, como elevador: El bobinado de 220 dirigido hacia la válvula.




Pruebo la radio, con su toma de tierra (de un enchufe de 220v) y su antena (un cable de un par de metros) y funciona. Capta 3 emisoras de AM.







Condensador variable (C1 en el esquema) para la radio


Sobre el condensador C1 (foto a la izquierda) diré que lo elegí de entre muchos otros por la amplia horquilla de su capacidad mínima (15pf) y máxima (305pf). No todos los condensadores variables ofrecen la misma variación de capacidad, y debemos elegir aquél que mayor variación tenga, pues eso significa una opción a escudriñar mas frecuencias, lo que significa poder captar más emisoras.




La bobina L1 la haremos nosotros mismos con un tubo de material aislante como un trozo de PVC de diámetro 25mm y largo 100mm.


Arrollamos sobre este tubo 170 vueltas de cobre esmaltado de 0,35mm de diámetro, fijando el inicio y el final del bobinado para que no se suelte. Una goma elástica en cada extremo servirán para ese fin. Un poco de pegamento o cera derretida sobre el bobinado harán el resto. Ambos extremos del hilo deben ser lijados para eliminar el esmalte aislante, o no soldará bien.




La bobina la fijamos en una esquina, según el diagrama.



El diodo D1 debe ser de germanio, no de silicio. En principio vale cualquier tipo. Ejemplos: OA79, OA85, OA90, OA95, 1N34...











Y el cuarto componente, el transformador de impedancia T3 que fijaremos a la madera con dos tornillos a través de sus orejetas.












Por cierto, en la foto anterior se ve una conexión en el secundario:

El fabricante permite varias configuraciones en dicho secundario según el esquema que viene en el envoltorio del mismo. Aquí se utiliza la 4ª opción (24V 0.2A).







HACER EL CIRCUITO

Éste, probablemente, será el último circuito que haré con el método de usar placas pre-impresas. Me gustaría hacer los PCB con métodos más avanzados que ofrecen mejores acabados y más facilidades a la hora de cualquier reparación. Habrá tuto sobre ello en el Tutorial de Electrónica Básica, y creo que pronto.

Así que, como de costumbre, elijo un tamaño de placa adecuado para contener la válvula y sus componentes asociados, incluyendo los componentes de la fuente. En este circuito impreso no van los componentes voluminosos y/o pesados como los tres transformadores, bobina L1 (van sujetos en la madera (1)) y los anexos que van en el frontal y parte trasera de la caja. Las medidas de esta placa son de 150 x 90 mm.

Habréis observado que en este montaje no me he dejado llevar por la fiebre de la miniaturización. Las características de un equipo a válvulas así lo exige por la disipación de calor, las tensiones elevadas y la interacción indeseable entre algunos componentes si están muy próximos entre sí.

Si la placa no tiene taladros en las esquinas, se los hacemos (diámetro 4mm), servirán para fijarla a la caja.

Insertamos el zócalo de la válvula 

Nota: El zócalo no va insertado en el circuito como otro componente más. Hay numerosas razones que lo impiden:

1) Sus pines pueden ser bastante gruesos

2) No observan la distancia homologada entre pines, así que no coinciden.

3) Los pines, que estarán en contacto con la válvula, se calientan, y terminarían por tostar el circuito impreso.

4) La unión del zócalo al circuito mediante dos tornillos y tuercas ofrece mayor resistencia mecánica que la soldadura de sus pines (aunque se trate de 9 pines). A la hora de poner o extraer la válvula en el zócalo se ejerce una presión significativa.



Por eso, para sujetar el zócalo, haremos un taladro al diámetro adecuado según el zócalo (aún siendo del mismo tipo, el diámetro del zócalo puede variar según el fabricante), y lo empotraremos en el circuito. También haremos otros dos taladros mas pequeños para los tornillos que lo sujetarán. Una foto aclarará esto:



...y alrededor del zócalo, vamos colocando el resto de componentes. La disposición de los componentes y su cableado lo tenéis en el diagrama.


Circuito impreso con los componentes, incluida válvula PCL82 y los cinco conectores, con anotación de su función



Por debajo, el circuito tiene esta vista, pongo varias fotos:











FIJAR CIRCUITO EN LA CAJA


Colocamos el circuito en la madera (1) teniendo en cuenta la ubicación del resto de componentes (transformadores, bobina,...). Usaré cuatro separadores de plástico para que el circuito quede separado a 10-15 mm por encima de la madera. Con cuatro tornillos lo fijamos a la madera.



Mas o menos siguiendo la posición designada en el diagrama, fijamos con tornillos los otros dos transformadores: T1 alimentación y T2 salida de audio.

Ya va quedando menos...


CONECTAR TODOS LOS ELEMENTOS ENTRE SÍ

Es el momento de poner todos los cables en sus conectores y dispositivos correspondientes. Una vez más, el diagrama nos ayudará.





Equipo terminado


Y aquí, una vista del equipo terminado. 



Funciona tal y como se esperaba....


Recibe (en mi zona) hasta tres emisoras de AM. La radio no suena muy fuerte, pero se oye perfectamente si el ambiente no es ruidoso y sin apenas zumbidos.

El dispositivo a conectar en las entradas RCA: He probado con un teléfono móvil, suena a un volumen bastante más alto que la radio y con buena claridad. Parece que el empeño en evitar zumbidos ha funcionado.

Un gadget con el que practicar electrónica y que nos será útil.



El vídeo




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4 comentarios:

  1. ¿ Se pueden aumentar las capacitancias de C6 y C7 ? ¿ se nota la mejoría ? ¿ Es recomendable aumentar su capacitancia ?
    Gracias por su respuesta, admiro mucho su facilidad en los tutoriales, me ví todos los que hizo de electrónica básica! abrazo

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  2. Muy bonito invento, pero esta vez te tengo que dar un rapapolvo. No se puede dejar ningún terminal externo conectado a la masa de un chasis caliente. Es extremadamente peligroso.Los antiguos televisores y receptores de radio utilizaban masas calientes para ahorrar costes pero ningún terminal interno era accesible desde el exterior. En tu caso los terminales de entrada de audio están conectados directamente a la red, esto es una falla de seguridad muy peligrosa. En cualquier caso podrías utilizar un transformador separador-de audio o directamente no implementar esos conectores. Mi experiencia con las másas calientes siempre ha sido negativa... da igual que avises varias veces a lo largo del video,el riesgo no merece la pena. Por cierto oigo un pequeño rizado, normalmente las válvulas utilizaban un filtro en pi para la tensión de placa, quizás se te esté metiendo ruido de alterna a través del blindaje, quizá probando a conectarlo a tierra en lugar de a masa se solucionaría.

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  3. hola amigos como estan aca se puede buscar los mejores celulares replicas replika telefonlar

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  4. Hola, buenas a todos. Estoy intentando realizar éste montaje y me gusta lo bien que lo explica todo, pero hay una cosa que no se dice y es de que amperaje son los transformadores y los puentes de diodos. Un saludo...

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