SORTEO AGOSTO 2014

Mis redes sociales:

Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

NUEVO SORTEO PARA ESTE MES DE AGOSTO 2014


Bases


1. ¿Quien puede participar?

Todo aquél que esté suscrito a mi canal de youtube


2. ¿Cuáles son los regalos?

En principio eran (y siguen siendo) dos:

Primer premio: Desoldador casero
Segundo premio: Fuente alimentación 0-30V  4A

Sin embargo, a última hora me dí cuenta que tengo seguidores por muchos temas distintos, y los regalos anteriores puede que no sean de utilidad para muchos, así que añado la posibilidad de sustituir los artículos anteriores por otra cosa que se supone del gusto de todos:

Una Tablet NUEVA marca Samsung, de 10 pulgadas y 16 GB de memoria

Será a elección del ganador escoger uno de los dos premios.


3. ¿Qué alcance tiene este sorteo?

El alcance de este sorteo es mundial. Todos los suscriptores de mi canal pueden participar.


4. ¿Cómo participar?

Simplemente, deja un comentario en el vídeo, puedes poner cualquier texto, por ejemplo: "Participo". 


                                      El vídeo para participar es éste:

Una persona participa sólo una vez, es decir, no vale poner muchos comentarios, cosa que detectaré cuando ordene alfabéticamente la lista de participantes. Sin embargo, si tienes algo que decir, puedes poner mas de un comentario, no pasa nada, xD


5. ¿Cómo seguir el sorteo?

Ahora estás en el sitio adecuado: En este artículo del blog que estás leyendo ahora mismo. Aquí iré poniendo información conforme vayan ocurriendo los hechos en el sorteo:

- Apertura del plazo para participar
- Cierre del plazo para participar
- Publicación de la lista de participantes
- Plazo para reclamar sobre la lista anterior
- Fijar la fecha para los dos sorteos
- Resultado de ambos sorteos
- Confirmación de los ganadores


6. ¿Cuándo comienza y finaliza el plazo para participar?

El plazo comienza nada mas subir el vídeo del sorteo: El día 13 de agosto de 2014. A partir de ese momento podéis poner un comentario en ese vídeo para participar

El plazo termina 10 días después, el 23 de agosto de 2014 a las 24:00 horas (hora española)


7. Elaboración de la lista de participantes

Una vez cerrado el plazo para participar no se incluirán los comentarios que pudieran llegar. Comenzaré a elaborar una lista de participantes a partir de todos los comentarios que se hayan hecho en el plazo correcto.

Esa lista la publicaré en forma de hoja de cálculo en google para que todo el mundo pueda consultarla, guardarla, etc. Lógicamente no será posible modificarla, sólo consultarla.

A cada participante se le asociará un número comenzando por el 0 hasta llegar al último, por ejemplo, si hay 3000 comentarios válidos, la numeración será desde el 0000 hasta el 2999. En este caso, para cubrir todos los números con cuatro dígitos se asignará un segundo número a cada participante (desde el 3000 hasta el 5999) y un tercer número (desde el 6000 hasta el 8999). Así, sólo quedarán unos 1000 números "libres": del 9000 al 9999. Si aún así el día del sorteo, el número premiado recae sobre uno de estos números "libres", el sorteo se trasladará al día siguiente. Hasta que forzosamente caiga sobre un número "ocupado".

Para obtener los dos números ganadores recurriremos al sorteo de la ONCE, en la fecha que fijaré (con antelación) mas adelante. Para los que son de fuera de España aclaro que la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles y hacen un sorteo de lotería diario desde hace muchos años, siendo un sorteo oficial completamente formal.

Este método da las mismas probabilidades a todos y a cada uno de los participantes.


8. Fecha del sorteo:

Está por determinar, pero será claramente en septiembre, pues aún queda el período de 10 días para que la gente participe, tiempo para elaborar la lista de participantes, y tiempo para solucionar posibles errores.

En realidad serán dos sorteos, dos regalos, dos ganadores, y serán días consecutivos. Como dije antes, nos basaremos en el sorteo de lotería de la ONCE.


9. Sobre los ganadores

Una vez hayan dos ganadores, contactaré con ellos por medio de un mensaje privado para obtener los datos que me permitan hacerles llegar el regalo. No publicaré ninguna información confidencial, sólo el nick y el país, y como mucho, la provincia.

Si un ganador no contesta a mi mensaje en un plazo de 15 días se entiende como renuncia y se realizará un segundo sorteo pasados esos 15 días.


***************************************************************
 A partir de aquí iré poniendo información del sorteo según ocurran las cosas

***************************************************************

- FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PARTICIPAR: 13 AGOSTO 2014

- FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA PARTICIPAR: 23 AGOSTO 2014 a las 24 horas (hora española en la península)

- Cerrado el plazo para participar. Hoy es 23 agosto 24h.

- Youtube dice que hay 2.840 comentarios, pero es previsible que haya que borrar unos cuantos (duplicados) y los míos (yo no participo)

- Ahora necesitaré unos días para convertir todos los comentarios del vídeo del sorteo en una hoja de cálculo, asignando además los números para el sorteo. Cuando esté lista esa hoja la publicaré en google y lo anunciaré en mis redes sociales


31-Agosto 2014

Publicada la hoja de cálculo con los participantes (provisional)
Hay diez días de plazo para reclamar (hasta el 10 de septiembre)


11 de septiembre 2014

Publicada la hoja de cálculo con los participantes (definitiva)

A consecuencia de una anomalía de Youtube, algunos comentarios desaparecieron misteriosamente. No se trata de fallo vuestro... ni mío. Si consultáis en google, veréis que este fallo ha causado problemas a muchos. No hemos sido los únicos...

Este plazo de 10 días para reclamar me ha servido para solucionar (espero) todas las reclamaciones. Las reclamaciones me han llegado vía youtube, twitter, facebook y este mismo blog. Han sido 174 personas las que han declarado haber comentado el vídeo del sorteo en el plazo correcto, así que estas 174 personas han sido incluidas en la nueva hoja de cálculo, cuyo enlace es este:

Lista definitiva de participantes y números asignados

Ahora son 1671 participantes

Las columnas en la hoja de cálculo son:

A: (Número de orden): Es un contador, para saber cuántos participantes hay

B, C, D, E, F: Cada participante tiene asignados cinco números a cuatro dígitos. Con esto se cubre el intervalo desde 0000 hasta 8354 (por esto jugaremos a los cuatro últimos dígitos del número premiado en la ONCE).

Hay un pequeño problema: Quedan desiertos los números desde 8355 hasta 9999. En caso de que el premio caiga en uno de estos números desiertos, nos iremos al sorteo del día siguiente (la ONCE juega a diario), es decir, de ninguna manera quedará desierto el sorteo.

G: Participa: El nick del participante.


PRIMER SORTEO:
La fecha para el primer sorteo será el VIERNES, 19 SEPTIEMBRE 2014

El premio para este primer sorteo será (a elegir):

La desoldadora o una tablet samsung 10'' 16GB


SEGUNDO SORTEO:
La fecha para el segundo sorteo la fijaré una vez resuelto el primero, y el premio será (a elegir)

La fuente 0-30 V 4A o una tablet igual que la anterior.


Web de la once: Lotería de la ONCE. (Para saber el número premiado)
También se retransmite el sorteo en TV en la "1" sobre las 22:00 horas.


17 Septiembre 2014

Incluyo este párrafo para comunicar que tras haber incluido en el listado a 174 personas que reclamaron haber comentado el vídeo en plazo, me encuentro con que ha llegado un goteo constante de otras personas reclamando igualmente, por youtube, facebook, twitter o este blog 100ciaencasa. En esta ocasión son menos: unas veinte. Pero me sabe muy mal seguir adelante sin contar con ellos.

Así que la lista sufre otro cambio. Perdonad las molestias, simplemente los cinco números asignados a cada uno ahora son distintos. La hoja de cálculo está actualizada así:

Lista definitiva de participantes y números asignados a 17 sep 2014

Todo lo demás permanece igual, ya sabéis: Este viernes 19 de septiembre (pasado mañana) estad atentos al sorteo de la ONCE porque será el primer premio.


19 septiembre 2014
El número premiado en la ONCE ha resultado ser el 63352
Quitando la cifra más a la izquierda queda: 3352, que en el listado de la hoja de cálculo corresponde a: Wilfredo Ferrebus
Enhorabuena!
Le he enviado un mensaje para que me facilite sus datos a fin de hacerle llegar el regalo.

La fecha para el segundo sorteo será el próximo viernes: 

26 septiembre 2014, 

y en esta segunda ocasión el premio será a elegir: La fuente de alimentación o una Tablet Samsung 10'' de 16GB



26 septiembre 2014

En esta segunda ocasión el número premiado en el cuponazo de la ONCE ha sido el 34376. Tomando las cuatro cifras de la derecha: 4376

El número 4376 corresponde en la lista a: Juan Castro

felicidades y enhorabuena!

Como en el primer sorteo, le enviaré un mensaje para que me comunique sus datos y poder enviarle el regalo.

El premio será la fuente de alimentación o la Tablet Samsung 10'' 16GB


2 octubre 2014

El segundo ganador del sorteo verano 2014, Juan Castro se ha hecho un poquito de rogar, xD, pero al final apareció y esta noche me ha contestado. Con esto, el sorteo queda resuelto. Así:

1er ganador: Wilfredo Ferrebus, de Venezuela (Maracaibo). Elige Tablet.
2do ganador: Juan Castro, de España (A Coruña), también eligió Tablet.

Tutorial de Electrónica Básica. 10. Circuitos Integrados

Mis redes sociales:

Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

ÍNDICE

1. Definición. Qué es un circuito integrado
2. Historia.
3. Clasificación según su construcción
     3.1. Monolíticos
     3.2. De película delgada o gruesa
     3.3. Híbridos
4. Clasificación según el tipo
     4.1. Según la función: Analógicos y digitales
     4.2. Según la escala de integración
5. Saber lo esencial de un circuito integrado. El Datasheet
6. Encapsulados. Zócalos.
7. Reconocer el orden de los terminales en un circuito integrado.
8. Algunas funciones típicas de los circuitos integrados
     8.1. Propósito general
     8.2. Memorias
     8.3. Microcontroladores / Microprocesadores
9. Ejemplo de utilización de un circuito integrado: Pequeño amplificador de 
     audio
10. RINCÓN DE LA TEORÍA. El EFECTO LARSEN.
11. El vídeo




CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO: https://www.patreon.com/posts/24736458



11. El vídeo

Circuitos Útiles. 05. Fuente de laboratorio 0-30V 4A

Mis redes sociales:
Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos

Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

Una herramienta imprescindible en el laboratorio o taller de electrónica es una fuente de alimentación que nos proporcione distintos voltajes con la cual podemos hacer muchos trabajos. La otra opción es utilizar pilas y/o baterías, opción que puede valer ocasionalmente para salir del paso, pero muy engorrosa (y cara) a largo plazo.

Fuentes hay de muchas clases, con más o menos prestaciones. Esta fuente que propongo no es de las más evolucionadas, pero tampoco es de las más básicas. Digamos que está a medio camino.

GUÍA DE MONTAJE: https://www.patreon.com/posts/23955337

Tutorial de Electrónica Básica. 09. Los reguladores de tensión

Mis redes sociales:

Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO: https://www.patreon.com/posts/24764819





Dónde comprar los reguladores de tensión

En los siguientes enlaces tenéis varias opciones a un precio inmejorable:

- Surtido 14 reguladores 78xx, 79xx, LM317
- Surtido 42 reguladores 78xx, 79xx, LM317
- Surtido 70 reguladores 78xx, 79xx, LM317
- Estuche con 70 reguladores variados
- Regulador 7805 con disipador
- Regulador 7809 con disipador
- Regulador 7812 con disipador
- Regulador 7815 con disipador

- Regulador 7818 con disipador



El vídeo:

Cómo hacer un molino de bolas (Ball Mill)

En este proyecto haremos un molino quizás poco conocido por el público en general, pero muy común en el mundo de la molienda: El molino de bolas. Los hay de gran tamaño que se utilizan en la minería y en la industria para reducir a polvo los minerales. 

Nosotros vamos a hacer uno de pequeño tamaño que servirá para reducir a polvo finísimo muchos tipos de material. El uso típico a nivel de experimentos caseros es el de hacer pequeñas cantidades de pólvora negra de calidad comercial.

Mi molino de bolas (Ball mill en inglés)

Mis redes sociales:

Youtube   :  Mi canal de YouTube, donde están todos mis vídeos
Twitter    :  @Terrazocultor

Facebook :  100ciaencasa
Instagram:  Fotos, esquemas, dibujos...

Funcionamiento

Este molino hace su trabajo en un tambor o recipiente donde se pone la sustancia a triturar/mezclar y un número determinado de bolas normalmente metálicas. Al girar el tambor, las bolas caen de forma reiterada sobre el material, reduciéndolo a polvo pudiendo llegar a conseguir unas dimensiones de partícula realmente pequeñas: del orden de unos pocos micrones.

En primer plano los componentes del tambor listos para ser acoplados al molino.

Dos cosas sobre la pólvora (cantidad máxima, granulometría)

Es recomendable que la cantidad máxima de pólvora a hacer en un lote no sobrepase los 20 gramos. Primero, porque no vamos a necesitar mas de esa cantidad. Segundo por seguridad: En caso de que esa pólvora se inicie accidentalmente en el molino (cosa que nunca me ha pasado) pues la consecuencia será pequeña, no sólo por el reducido tamaño del lote sino por la naturaleza misma de este tipo de pólvora negra. La pólvora que se hace con nitrato potásico como oxidante es de las más "flojas" que existen y su acción es mas bien impulsora que explosiva. Aunque en determinadas condiciones la pólvora negra común también puede explotar, esas condiciones NO se dan en este molino.

¿Y porqué usar un molino de bolas? ¿No es suficiente con mezclar a mano?

No. No es suficiente.

La velocidad a la que suceden muchas reacciones químicas depende entre otras cosas de la superficie expuesta por los reactivos. Hay infinidad de reacciones que obedecen a este principio, y es lógico. Si ponemos juntas tres piedras compactadas de nitrato potásico, carbón vegetal y azufre, ¿eso es pólvora?. Mas bien no. Para que reaccionen los tres componentes hay que disgregar esas tres piedras y mezclar el polvo resultante.

Cuanto más fino sea ese polvo, más superficie habrá expuesta. Y la pólvora arderá más rápido. Aunque una partícula sea pequeña, es susceptible de ser partida en dos, y con eso se gana superficie. Esto tiene un límite: Cuando llegamos al átomo (o a la molécula). Esa sería la meta ideal: Disgregar a nivel atómico/molecular.

Lo anterior es necesario pero no suficiente. Además de disgregar los materiales a un tamaño de grano lo más fino posible hay que mezclarlos entre sí. De nada valdría reducir a polvo finísimo los tres componentes si éstos no están bien mezclados. La pólvora no es una combinación química. Es una simple mezcla mecánica, por lo tanto aquí las leyes estequiométricas de las proporciones entre reactivos no están garantizadas. Deberíamos conseguir que cada molécula de nitrato potásico esté en contacto con los átomos necesarios tanto de carbón como de azufre para que se verifique la reacción en toda la mezcla.

Si miramos al microscopio una muestra de pólvora y vemos regiones blancas (nitrato potásico), o regiones amarillas (azufre) eso significa que esas "regiones" no van a reaccionar, no van a arder bien ya que no están mezcladas. Una buena pólvora debería ofrecer un aspecto homogéneo, señal de que los tres componentes están bien ligados entre sí.

Estos dos objetivos: Disgregar los componentes y mezclarlos entre sí son conseguidos de forma simultánea, en un solo paso, en este molino de bolas mediante la simple agitación mecánica de la mezcla durante varias horas.




Materiales, lista de componentes

Este molino es un proyecto de bajo coste, pues muchos materiales pueden ser reciclados o adquiridos de segunda mano.

1) Maderas para la base y el soporte motor

La madera para la base servirá para alojar el motor y la fuente de alimentación de dicho motor, haciendo que todo el molino quede unido en una sola pieza. Las medidas de esta madera dependerán de muchas cosas que en cada caso pueden variar, por eso, las medidas que a continuación detallo no se deben tomar al pie de la letra, sólo a modo orientativo.




Medidas de la madera soporte (en mm):
Largo: 425
Ancho: 160
Grosor: 20

La madera vertical, igual que lo anterior: Sus medidas dependerán de cómo sea el motor que hayas elegido. No obstante, también doy las medidas (en mm):

Ancho: 160 (igual que la base)
Alto: 120
Grosor: 10

Diámetro taladros (en mm):
central grande (eje motor): 26
soporte motor: 11
para las escuadras: 6


2) Escuadras

Hacen falta cuatro escuadras para que la madera que sujeta al motor quede fijada con solidez. El tamaño de estas escuadras no es crítico. Algo como lo que veis en la foto será adecuado. 

Fijaremos las escuadras a la madera base mediante tornillos que pueden ser pasantes y ser asegurados con arandela y tuerca. Después fijaremos también la madera vertical a las escuadras con tornillos, arandelas y tuercas.



3) Motor

Un buen candidato para esta finalidad es un motor de lava-parabrisas de un coche. En un desguace lo encontrarás mucho mas barato. La ventaja de estos motores es que llevan internamente una desmultiplicación o reducción mecánica basada en un tornillo sin fin y un engranaje, de modo que aunque el rotor gire tan rápido como en un motor convencional (unas 3.000 RPM), en el eje de salida la velocidad es mucho menor, unas 120 RPM (ideal para el molino de bolas que no debe ir a muchas RPM). 

Esa reducción de velocidad viene acompañada de un aumento en el par, y esto nos viene muy bien porque el motor trabajará en condiciones muy benignas sin apenas esfuerzo.

Este motor funciona a 12V y la intensidad no llega a los 2 amperios. Por supuesto, si se le pone freno al motor y se le hace trabajar, el consumo se dispara y la intensidad sube a mucho más de 2 amp, pero ésa no es la manera en que el motor trabajará en este molino de bolas que, como ya se dijo, trabajará prácticamente en vacío y no tiene que hacer apenas fuerza. Este dato de los 2 amperios es importante porque servirá para determinar qué fuente de alimentación usaremos ya que este motor deberá ser regulado en velocidad. Se verá mas adelante el porqué.


4) Disco o volante con orificio central roscado

Este componente es el único que acoplaremos al eje del motor. Aquí no usaremos ni ejes, ni engranajes, poleas, correas, rodamientos, soportes y sujecciones etc.

El tambor con las sustancias a moler girará solidario con este disco y el propio motor. Usaremos una unión muy sencilla que simplifica mucho el modo de operar con estos molinos, especialmente en lo relativo a transmitir el movimiento desde el motor al tambor.

El disco se puede conseguir fácilmente en un taller de mecánica donde se trabaje con tornos, fresas, etc, pues siempre sobran pequeños discos como este. Es importante que sea de hierro. Las medidas no tienen porqué ser exactas, un diámetro entre 100 y 160 mm será válido. El grosor de este disco es de 10mm pero también puede ser menor, incluso 3mm valdrían. 

Si no es posible esta opción del disco obtenido de un taller, también valdría cualquier cosa que se le parezca, eso sí: Debe ser de hierro.

Para unir este disco al eje del motor, en su centro, se ha hecho un taladro que ha sido roscado ya que el eje del motor también está roscado. Sin embargo, esto puede cambiar según el motor elegido, pues no todos los motores tienen un eje roscado. Aquí tendrá que poner cada uno de su cosecha para unir este disco al eje del motor.

Una alternativa al taladro central roscado es un taladro sencillo sin rosca y mediante tuerca y arandela, fijaremos esta pieza al motor. En cualquier caso procuraremos que este disco o pieza no resbale y gire solidaria con el motor.



5) Circuito regulador de velocidad del motor

Vista superior de la fuente de alimentación

El molino de bolas no puede girar a cualquier velocidad. Tiene una velocidad óptima. Por debajo de esa velocidad, los materiales y las bolas tienden a deslizarse en el tarro mezclador y no se realiza ningún trabajo. Por encima de esa velocidad, la fuerza centrífuga hace que material y bolas se peguen a las paredes del tarro y tampoco se hace el trabajo de moler.

Es prácticamente imposible que se dé la casualidad de que la velocidad de giro propia del motor coincida con la necesaria. Así que habrá que dotarlo de un regulador de velocidad.

Si vamos a usar un motor de corriente continua (como en este caso) recurriremos a una fuente de alimentación clásica con un transistor de potencia que será el que haga la regulación.

Pero si vamos a usar un motor de corriente alterna (opción perfectamente válida), lo anterior no nos sirve. En lugar de un transistor de potencia usaremos un triac. En el siguiente enlace tenéis un vídeo de cómo hacer esto:

Cómo regular la velocidad de un motor de corriente alterna mediante TRIAC

Volviendo a nuestro motor de corriente continua, el siguiente esquema corresponde al circuito utilizado para alimentar dicho motor:

Regulador para motor 12V DC, de lavaparabrisas de auto.

En la parte izquierda tenemos la entrada de 220/125 voltios -según el caso- y lo primero que encuentra la corriente es un fusible de 5A. Después el interruptor general y de ahí, directamente al primario del transformador. Es opcional poner un neón indicador de encendido en paralelo con el primario.

El transformador deberá ser (para este motor) de al menos 3 amperios. Aunque el motor no llega apenas a consumir 2 amperios, es buena idea sobredimensionar un poco el transformador para evitar su rotura.

El secundario del transformador es de 18 voltios. Esto parece mucho, y más si tenemos en cuenta que, una vez rectificada por P1, esa tensión de 18 voltios sube hasta 27 voltios... en vacío. Cuando le conectamos una carga a esta fuente (el motor), la tensión cae a unos 18 voltios.

Aún así, 18 voltios siguen pareciendo mucho si tenemos en cuenta que el motor es de 12 voltios.

Esto de los 12 voltios en automoción tiene su gracia, porque una batería de 12 voltios a plena carga ofrece no 12 sino 14 voltios (13.8 para ser exactos), así que 18 voltios suponen sólo 4 voltios de más. Pero como este motor no va a ser sometido apenas a esfuerzo (girará libremente sin freno, sólo tiene que mover un tarro en el aire) pues aguantará esos 4 voltios de más. A mí al menos me los ha aguantado durante años, y han sido muchos ciclos de funcionamiento ininterrumpido por períodos de 4-5 horas...

Os preguntaréis el porqué de ese empecinamiento en esos 4 voltios de más. La razón es que si dejaba la tensión en 12-14 voltios, al motor le faltaba un poco para conseguir la velocidad óptima de funcionamiento.

El secundario de la fuente tampoco tiene nada en especial: Un puente rectificador compacto (más cómodo que los cuatro diodos por separado) y un condensador electrolítico de 1000 µF. La tensión de este condensador será como mínimo de 35V, aunque también serían correctos valores de 50 y 63 voltios.

La última parte, la de más a la derecha en el esquema es la que realmente hace el trabajo de regulación: El potenciómetro P1 de 1K (1000 ohmios) toma en su terminal central una tensión variable entre 0 y 18 voltios según la posición del potenciómetro. Esa tensión variable se aplica a la base del transistor de potencia con lo cual conseguimos regular la salida, desde 0 hasta 18 voltios.

El transistor que yo usé es un 2N3054, es un transistor de potencia tipo NPN que aguanta hasta 4 amperios, va un poco justito pero vale. Por supuesto hay que ponerle un disipador para que se libre del calor generado o se romperá en un momento. Mejor opción sería un transistor 2N3055, también NPN y con el mismo encapsulado (aunque algo más grande) y con la misma disposición de patillas, pero en vez de 4A, el 2N3055 aguanta hasta 15A, con lo cual nos despreocupamos del consumo. También a éste habría que ponerle un disipador.

La salida ya regulada, se envía directamente al motor. La unión de fuente y motor la realizo con una regleta de electricista.

Recordad que siempre se puede elegir el sentido de giro de un motor DC con sólo invertir la polaridad de los cables de alimentación.

Si tenéis alguna duda acerca de estos dos transistores, ya sabéis que en datasheet está toda la información:

Transistor 2N3054. Parámetros.
Transistor 2N3054. Medidas y patillaje

Transistor 2N3055. Parámetros y patillaje



6) Tupper o recipiente para usar como tambor giratorio y sus accesorios

Numerados en la foto, del 1 al 5 están los componentes del molino en sí, lo que realmente va a hacer el trabajo.

El (1) es un simple tupper o tarro de tamaño adecuado, se acoplará al disco que gira con el motor mediante el imán (2) y contendrá en su interior el tarro (3) que será donde pongamos el material a moler/mezclar.

Las pequeñas secciones cilíndricas (4) son las "bolas" del molino que, como veis, no es necesario que sean esféricas y hacen el trabajo igual siendo mucho más fáciles de obtener. Basta con cortar de una barra maciza tantos trozos como se necesiten. Para este tamaño de tarro, con nueve bolas está bien.

Muy importante es que estas bolas o cilindros no sean de material férrico, nada de hierro ni acero, pues estos metales al contacto con una pequeña piedrecita o un grano de arena pueden generar chispa...

En su lugar usaremos metales no-férricos como el latón (en mi caso), y también serviría el bronce, aluminio...

Las medidas de estos pequeños cilindros (en mm) son:

Longitud: 18
diámetro: 17

Acerca del imán (2), diré que es de neodimio (muy potente) pero también puede servir uno convencional si es suficientemente grande, por ejemplo, uno obtenido de un altavoz.

Los imanes de neodimio los compro en:
- Grande 60 x 20 mm
- Mediano 30 x 10 mm
- Pequeño 20 x 10 mm

Imán de neodimio, el no va más en potencia

Una vez relleno el tarro (3) con el material a moler y las bolas lo cerramos (aconsejo sellar la tapa con cinta adhesiva para que no se abra ni se salga el material), lo introducimos en el tarro grande (1) y usaremos los cuatro trozos de esponja (5) para que el tarro (3) no resbale y así girará solidariamente con el resto del montaje.

Quedará mas o menos así, a falta de poner la tapa del tarro grande (1):

Tambor dispuesto, listo para empezar a trabajar

Cómo acoplar el tambor de mezclado al motor

Como ya habréis visto, tanto en el vídeo como aquí en el blog en el punto anterior, el acoplamiento del tambor al motor es sumamente sencillo y rápido, además de ahorrarnos bastante mecánica: El tambor no se sujeta en ambos extremos sino sólo en uno: El del imán que lo obliga a pegarse al disco de hierro.

Con este método de acoplamiento también nos ahorramos transmisiones, poleas, correas, reducciones, rodamientos, soportes, etc.


El vídeo.

Apóyame en PATREON: https://www.patreon.com/Terrazocultor

Mis redes sociales:
Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos

Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

Circuitos ÚTILES. 04. Fuente SIN transformador. Luz nocturna

Mis redes sociales:

Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

La electricidad que nos llega a casa lo hace con una tensión de 220 voltios (125 voltios en muchos países). Y además esa corriente es alterna. Muchos dispositivos funcionan a una tensión bastante menor y en forma de corriente continua, no alterna. Para hacer esa conversión sirven unos circuitos conocidos como "fuentes de alimentación". Estas fuentes de alimentación casi siempre están basadas en un transformador que reduce la tensión de 220V al valor deseado (3, 6, 9, 12,... voltios) y después se rectifica y filtra con ayuda de diodos, condensadores, etc.

Pero... ¿Es posible hacer esa conversión con una fuente tan sencilla que no necesite un transformador?

Si, es posible

Al prescindir de transformador, la fuente resulta:

- Mas barata: La mayor parte del coste de una fuente es del transformador
- Mucho más liviana: También la mayor parte del peso es del... transformador
- Tamaño mas reducido: El transformador ocupa mucho volumen

Típico transformador empleado en fuentes de alimentación
http://www.masoportunidades.com.ar

El esquema de la fuente sin transformador es este:

Fuente sin transformador. De 2,2 a 18 voltios, intensidad máx: 150 mA

Lista de componentes:
- Un trozo de circuito impreso de aproximadamente 70 mm x 50 mm
- c1: condensador tipo plástico, 250 volts, capacidad: Lo veremos...
- c2: condensador electrolítico 100µf/25v
- c3: condensador electrolítico 1000µf/25v
- r1: resistencia 1 MegaOhm 1/2 W
- r2: resistencia 220 ohm 2 W (o 5W si el consumo es > 70 mA)
- d1, d2: dos diodos genéricos tipo 1N4007 o similar
- F1: Fusible de 250V/0.5 Amp.
- dz1: diodo zener del mismo voltaje que el dispositivo a alimentar
- Algo para conectar como carga. Yo he usado diodos LED de alto brillo, de los grandes (10 mm de diámetro) con un voltaje de alimentación de entre 3-3.4 voltios y un consumo de 24 mA a 3.1 voltios.

Como veis, los componentes anteriores son absolutamente estándar, y están en cualquier tienda de electrónica. Mención especial para el zener, sólo para decir que se fabrican en voltajes desde 2,2 voltios hasta 200 voltios, en incrementos pequeños (a veces sólo décimas de voltio para los valores iniciales). Esto nos permite tener siempre un valor que se adapte a nuestro uso. Por ejemplo, los valores iniciales para un zener son:

2.2, 2.7, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 13.8, 15, 16, 18...

Aunque hay zener para voltajes mas elevados (hasta 200V), debemos limitarnos a la lista anterior ya que esta fuente está hecha para entregar un máximo de 18 voltios.

Dónde comprar los diodos zener: http://bit.ly/2DepeGu


Funcionamiento:

En el esquema, a la izquierda vemos la entrada de corriente alterna que puede ser desde 80V hasta 240V, por lo tanto, también vale para 125 voltios. En la línea de arriba nos encontramos con C1 cuya función es debilitar el paso de la corriente. En paralelo con C1 está la resistencia R1 que tiene el fin de favorecer la descarga de C1 cuando desconectamos la fuente de la red, así podremos manipularla sin riesgo de recibir una descarga ya que C1 se quedaría cargado a la tensión de red.

A continuación, D1 y D2 rectifican la corriente alterna y la convierten a continua. C2 y C3 se encargan de "aplanar" esa corriente continua aún pulsante de modo que la corriente queda filtrada.

Finalmente, R2 y el zener DZ1 se encargan de estabilizar la tensión al valor del zener elegido. Si ponemos un zener de 3.3 voltios tendremos a la salida una tensión de prácticamente ese valor. Y así con cualquier valor de zener que pongamos desde 2.2 hasta 18 voltios.

La capacidad de C1 dependerá del consumo de la carga que vayamos a conectar. Este esquema es sumamente sencillo y el zener no trabajará correctamente si el condensador C1 no tiene un valor adecuado. Mas adelante, en este post, veremos una tabla con algunos valores correctos después de haber hecho numerosas pruebas.

Probando la fuente con distintos valores de C1 y de zener

Limitaciones

Esta fuente, a pesar de su atractiva sencillez y versatilidad, tiene dos "peros":

1) La intensidad máxima que puede entregar sin que el funcionamiento se vuelva problemático es de 150 mA, aunque recomiendo no sobrepasar los 100 mA. No es mucha intensidad, pero puede servir para muchas aplicaciones. Si la intensidad va a ser mayor de 70 mA recomiendo poner R2 de 5W, si va a ser menor puede dejarse de 2W lo que supone un ahorro de volumen.

2) El segundo "pero" es relativo a la seguridad: Precisamente al no tener transformador, perdemos una característica deseable: El aislamiento de la red que proporcionan los transformadores.

Ahora, ambos polos de 220V están directamente comunicados a la salida. Aunque hayamos elegido una configuración que nos proporcione sólo 3 voltios, sin embargo, superpuestos a esos 3 voltios están los 240 voltios de la red. Esto no va a afectar lo más mínimo a cualquier dispositivo que conectemos a esa fuente, pero sí a nosotros en caso de estar tocando uno de los terminales de salida y al mismo tiempo tocamos otro electrodoméstico que tenga una derivación, o sencillamente si estamos descalzos: Podríamos recibir una sacudida eléctrica peligrosa. Por esto, recomiendo que esta fuente se monte en proyectos donde no salgan cables al exterior. De esta manera, esta fuente es tan segura como cualquier otra.



Tabla de valores para C1, Zener y R2

Con R2 la cosa es bien sencilla, como ya se dijo, R2 siempre será de 220 ohm. Lo que cambiaremos será su potencia según el consumo.
Para consumos iguales o menores a 70 mA, la pondremos de 2W
Para consumos mayores a 70mA mejor ponerla de 5W de tipo vitrificado

El Zener también es asunto trivial: De los valores de zener normalizados posibles, elegiremos aquél que mas se parezca a la tensión de funcionamiento de la carga que vayamos a conectar. Si la tensión de zener disponible no coincide exactamente con el valor de tensión de funcionamiento del dispositivo, elegiremos una tensión de zener ligeramente superior. Por ejemplo, si necesitamos 6 voltios veremos que el valor de zener idóneo es de 6.2 voltios (El zener suele venir marcado como 6V2)

Con C1 tenemos que, según el valor de capacidad elegido, la tensión y la intensidad a la salida serán: 

- C1 con poca capacidad: Tensión e intensidad insuficientes
- C1 con capacidad correcta: Tensión e intensidad correctas.
- C1 con demasiada capacidad: Tensión y/o intensidad demasiado elevada.

En todos los casos C1 debe elegirse para una tensión de 250 voltios (como mínimo).

Los siguientes valores para C1 fueron determinados poniendo distintas cargas a la salida de la fuente. La carga consistía en diodos LED de alto brillo, dispuestos en paralelo. Como cada LED consume unos 24 mA, cada vez que se añadía uno, la intensidad aumentaba en ese valor, unos 24 mA, sin embargo la tensión necesaria seguía siendo la misma en los cinco casos: Unos 3 voltios:

Intensidad                           Valor correcto de C1
22.7 mA   (Un diodo LED)       820 nF (nanofaradios)
43.9 mA   (Dos  "       "  )       1.5 µF (microfaradios)
69.0 mA   (Tres "       "  )       2.2 µF
93.9 mA   (Cuatro      "  )       3.3 µF
116.5 mA (Cinco        "  )       4.7 µF

También se hizo la prueba de poner seis LED, pero esta vez en serie, con lo cual la tensión requerida era la suma de los seis = 6 x 3 = 18 voltios, así que se puso un zener de 18 voltios. En cuanto a C1, el valor correcto resultó ser de 1 µF (1 microfaradio, o lo que es lo mismo: 1000 nanofaradios). El consumo en mA de los seis LED en serie es el mismo que el de uno sólo: Unos 24 mA.

Vemos que el producto Tensión x Intensidad se mantiene constante tanto si elegimos una configuración en serie o en paralelo.

En caso de que quieras experimentar con el valor de C1, empieza siempre por un valor bajo de capacidad en C1 para evitar romper la carga o dispositivo conectado. Después, vas incrementando el valor de capacidad de C1 observando los resultados a la salida. No olvides que el zener tiene que ser de la misma tensión (o parecida) a la de la carga.



Aplicación práctica de esta fuente: Luz nocturna

Un buen uso para esta fuente sería hacer una luz nocturna, de las usadas en las habitaciones para crear una penumbra y no estar en oscuridad total.

Para eso vamos a reciclar un cargador o alimentador de los que tenemos por casa, ya en desuso por obsoleto o incluso averiado. Lo único que nos hace falta de ese cargador o alimentador es su caja. El resto, tanto la pequeña fuente del interior como el cable serán retirados de su sitio con lo cual la caja queda prácticamente vacía.

Aprovecharemos ese espacio libre para poner nuestra fuente sin transformador. La luz la podemos crear usando uno o dos diodos LED de alto brillo que darán luz mas que suficiente. En este montaje he usado dos diodos LED, y creo que uno sólo también hubiera sido suficiente



Montaje

A la hora del montaje, el vídeo es mas explicativo que el blog, por lo que aquí solo diré algunas cosas:

- Si podemos usar un cargador translúcido, mejor: Nos ahorramos hacer taladros para que los LED asomen ya que la luz saldrá desde el interior, y además lo hará difusa, mejor que en forma de haz, típica de los LED.

- Es posible que necesitemos usar cartulina o cartón para aislar el circuito impreso de los dos pines de corriente

- No omitir el fusible bajo ningún concepto. Un valor de 0,5 Amp está bien. Esta luz nocturna consume mucho menos de 0,5 Amp, pero al momento de enchufarla, los condensadores, al cargarse, consumen un pico de corriente que podrían romper un fusible de por ejemplo 100 mA. Si un condensador o un diodo se cruza (cortocircuita) podemos estar seguros de que el consumo será bastante mayor de 0,5 Amp, por lo que este valor es funcional al tiempo que evita falsas roturas.

- En este montaje se han puesto dos LED de la misma clase que los utilizados en las pruebas. Se han conectado en serie por lo que la tensión es la suma de ambos 3 + 3 = 6 voltios (se usó un zener de 6V2), sin embargo la intensidad es la misma que la de uno solo (24 mA). Se eligió un valor de C1 de 1 microfaradio. A decir verdad, es posible que usando un solo LED también se genere luz suficiente, con la consiguiente simplificación



Prueba

En el justo momento de publicar este post así como el vídeo, esta luz nocturna ya tiene en su haber al menos 48 horas de funcionamiento, y no se calienta lo más mínimo, el funcionamiento parece fiable lo que, unido al hecho de que va protegida por fusible, hace de este proyecto algo realmente práctico.

Tres en uno: Proyecto electrónico, reciclaje de un cargador/alimentador y circuito útil.
Luz nocturna hecha reciclando un viejo cargador/alimentador, usando una fuente sin transformador. Ha demostrado un funcionamiento fiable sin sobresaltos.

El vídeo

Apóyame en PATREON: https://www.patreon.com/Terrazocultor

Mis redes sociales:
Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos

Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...