Estación desoldadora casera

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A la hora de vérselas con un circuito impreso, especialmente para quitar componentes, es donde uno se encuentra con la máxima dificultad: Desoldar las patillas de ese componente para poder extraerlo.

Si ese componente tiene dos patillas (resistencia, condensador, diodo), con un simple soldador, calentando ambas patillas puedes retirarlo si eres rápido. Pero si el componente tiene tres o más patillas (transistores, circuitos integrados, transformadores, etc), vemos que es prácticamente imposible retirarlo sin dañar el circuito o el propio componente. 

Terreno vedado.

Para poder retirar un componente de un circuito existen en el mercado distintas opciones. La más práctica y útil es un desoldador con bomba de vacío. Lamentablemente, estas herramientas tienen un coste muy alto, que las hace inalcanzables para un aficionado...e incluso para algún "profesional".

Hablamos de equipamientos que cuestan más de 600 euros.

En este vídeo (y en esta entrada del blog) me ocupo de un montaje casero que puede competir en eficacia (y desde luego en economía) con una estación de desoldadura comercial. Por un coste de poco más de cien euros en el peor de los casos, o bastante menos -prácticamente la mitad- si usamos material reciclado y omitimos algunas cosas que son opcionales.

La parte principal de este desoldador es una bomba de vacío que fue motivo de mi anterior vídeo. Esta bomba de vacío está basada en un tarro de cristal y un motor de mini-compresor para dar presión a las ruedas de un vehículo. El tamaño  de esta bomba es bastante menor que la típica bomba de nevera, su poder es mas o menos igual (llega hasta un 85% de vacío) aunque en esta aplicación mas que vacío, lo que necesitamos es una corriente de aire aspirada.

La herramienta para desoldar es el conocido desoldador "JBC" con pera de goma. Le puse la resistencia más potente de la gama -60 W- para poder trabajar con soldaduras grandes.

MEDIDAS Y PLANOS de la caja:

La caja está hecha en madera tipo "DM". Las medidas de estas maderas están hechas para optimizar el tamaño: Que todo quepa mas o menos holgadamente en su interior, pero evitando un tamaño innecesariamente grande. Estas maderas las conseguí en una carpintería donde me las cortaron a la medida. 

¿Que medidas?  Estas...:

Caja del desoldador. Medidas expresadas en milímetros

Las maderas tienen un rotulo identificativo para ponerlas siempre en la misma posición. Ese rótulo es un número rodeado por un círculo, son las siguientes:

1: suelo

2: techo

3: lateral izquierdo

4: lateral derecho

5: Panel trasero

6: Panel frontal

Las maderas de la 1 a la 4 tienen un grosor de 10 mm, mientras que las 5 y 6 (frontal y parte trasera) son mas finas: tienen 4 mm.

En la siguiente foto, el frontal ya con los taladros hechos para insertar: El interruptor de puesta en marcha, potenciómetro del regulador, enchufe de corriente para conectar el desoldador, salida de vacío y voltímetro:

Frontal mecanizado

El frontal con los cinco componentes situados. Vista frontal y trasera:

ESQUEMA ELÉCTRICO:

Esquema eléctrico de la estación desoldadora casera

componentes en este circuito:

F1: Un fusible de 4A está bien para permitir un funcionamiento sin sobresaltos. Pero si hay un contratiempo importante evitaremos que en el interior circulen corrientes peligrosas. He utilizado la versión empotrable para fijar en el panel trasero.

SW1: Interruptor de dos polos, cuatro patillas. Tiene la función de interruptor de puesta en marcha de la máquina. Está dotado en su interior con un luminoso de neón que nos indica que la máquina está encendida/apagada. Se puede utilizar también un interruptor de dos contactos para interrumpir un sólo polo.

REG-1: Regulador de corriente alterna de 500W. Teniendo en cuenta que el soldador es de 60W (el máximo en JBC), este regulador trabajará en unas condiciones bastante holgadas. Es de la marca "cebek" y viene como un kit ya montado. Se vende en comercios de componentes electrónicos. También puedes hacértelo tú mismo con un triac y algunos componentes más. Permitirá hacer funcionar al desoldador en una amplia gama de voltajes, y por tanto, de temperaturas, para ajustar las condiciones de trabajo al componente de que se trate. 

Este regulador puede ser omitido si preferimos la simplificación de que el desoldador trabaje siempre al 100% de su potencia, como si lo conectáramos directamente a 220V. En éste último caso nos ahorramos algunos componentes, y no sería necesario el enchufe en el frontal de la desoldadora y podemos conectar el desoldador directamente a la red. Nos ahorramos: Regulador, mando giratorio, base del enchufe, voltímetro y cableado. Unos 40 euros menos.

VM1: Voltímetro para corriente alterna, escala de 400V. Marca "demestres"

Este componente es opcional, y puede suplirse haciendo unas marcas en el frontal de la caja, a la altura del potenciómetro del mismo regulador.

T1: Transformador con primario 220-125-0 Voltios. Secundario doble de 12 V. Intensidad en el secundario: 3 A. Si en el secundario conectamos en común los dos ceros por un lado, y los dos "doces" por otro, es como si hiciéramos un único secundario a 12 voltios, pero con intensidad máxima de 4A en lugar de los 3A nominales. La bomba de vacío consume 2.5 amperios como mucho. Con estas cifras, este transformador funcionará sin stress.

Transformador 220V - 12V

P1: Puente rectificador. Aguanta hasta 6 amperios.

C1: Condensador electrolítico 10.000 uF 25 volts.

SW2: Interruptor de pedal, para accionar la bomba de vacío.

Para ver como construir la bomba de vacío, tienes este vídeo:

VIDEO DEL DESOLDADOR:

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