...Y con esta entrada en el blog podemos dar por felizmente resuelto el sorteo. Hago un breve resumen y lo publico, porque aún veo preguntas de "¿quien ha ganado?" y pienso que ante todo, claridad: El ganador es neondr, un chico de Málaga (España). Hemos conseguido contactar para hacer la entrega Su comentario para participar:
Y su posición en la tabla, con el número 2118, últimas cuatro cifras del número ganador del sorteo de la ONCE el día 5-Nov-2013 La tabla entera la podéis consultar en: http://bit.ly/H5xfwH
Enhorabuena al ganador, y a todos: Muchas gracias por participar Este próximo verano me gustaría hacer otro sorteo, aún mejor. Nos vemos
Este post será donde centralice la marcha del sorteo en sus distintas fases. El vídeo contiene sólo el lanzamiento del sorteo. Para ver la marcha del mismo tenéis que consultar este post que actualizaré según progrese la cosa.
BASES Son solo dos: Para optar al sorteo-celebración 20.000 suscriptores hay que: 1) Estar suscrito a mi canal de Youtube. Lógico ¿no? xD 2) Dejar un comentario en el vídeo del sorteo. El texto, el que quieras. Por ejemplo, puedes poner "participo". O simplemente "Hola". Con esto expresas tu voluntad de participar. Nota sobre los comentarios: Sólo se puede participar una vez por persona o canal. Es lo justo. De lo contrario sería una invitación al spameo e inundación de comentarios. Aclaración: No pasa nada si pones dos o tres comentarios porque quizás quieras hacer una pregunta o lo que sea, pero sólo participarás una vez. El sorteo será INTERNACIONAL, puedes participar seas de donde seas. Aunque yo mismo haga -o responda- a algún comentario, yo no participo, xDD EL PREMIO Un Music Box: reproductor MP3 portátil, con altavoces, entrada USB,SD y bluetooth integrado, radio FM, y batería recargable. Marca ENERGY SYSTEM modelo Z30, con 3 años de garantía. Con él podrás escuchar tu música preferida desde: - un pendrive insertado en el puerto USB - una tarjeta SD - y lo mejor: directamente vía bluetooth desde tu móvil, tablet, portátil, mp4... Lo he probado y os digo que está majo...
EL SORTEO EN SÍ Existen páginas especializadas en la extracción de comentarios al azar de un vídeo de youtube, pero prefiero mantenerme al margen y voy a utilizar un sorteo oficial y de larga tradición como es la ONCE. De esta forma yo no tendré el control y no podré intervenir en el resultado. Para los de fuera de España, decir que la ONCE es una organización benéfica que hace un sorteo diario, por eso la he elegido. Si algo falla, sólo esperamos un día, y no una semana como es habitual en otras loterías. La página de la ONCE es: www.once.es
PLAZO PARA PARTICIPAR El plazo para participar comienza en el mismo instante en que el vídeo esté disponible. Estimo que el vídeo lo subiré el domingo, día 13 de octubre de 2013, por la tarde-noche. Nada más subirlo lo avisaré también en mi twitter y en mi facebook. El plazo finaliza siete días naturales después de subido el vídeo, a las 12 de la noche. Si el plazo se abre el día 13 de octubre, dicho plazo finalizará el Domingo, día 20 del mismo mes. Una vez cerrado el plazo para participar, insertaré un comentario en el vídeo a modo de barrera, de modo que sólo los comentarios anteriores participarán. A partir de ese momento tomaré los comentarios del vídeo y los someteré a una depuración sucesiva: 1) Quitaré la información innecesaria y dejaré sólo el nick de cada participante 2) Ordenaré alfabéticamente esa lista 3) Una vez ordenados quedarán a la vista los duplicados, dejaré solo uno. 4) Asignaré un número creciente a cada nick, desde el 0 al 99999 5) Publicaré en una hoja de cálculo de google docs esa lista de participantes con su respectivo número. Dejaré la lista expuesta unos días antes del sorteo por si hay alguna reclamación y solucionar el problema. El hecho de que todo el mundo pueda disponer de esa lista de participantes con el número asignado a cada uno, y que voy a delegar en el sorteo en la ONCE, hace que yo no intervenga en absoluto en el resultado del sorteo. Aunque este modo de hacer el sorteo me lleve mas trabajo, estaré mas tranquilo. Vosotros también, xD. EL DÍA DEL SORTEO
Una vez cerrado el plazo necesitaré unos días para procesar los comentarios tal y como digo dos párrafos mas arriba. Ignoro cuantos comentarios podrán haber, por eso quiero dejar un tiempo suficiente para no pillarme los dedos. Dadme unos 15 días para -a ratos- elaborar esas listas y también para que esa lista esté expuesta por si alguien no apareciese y pueda reclamar. Así que el sorteo será el día 5 de noviembre de 2013. Si hubiese cualquier cambio o contratiempo, lo comunicaré en este post. EL GANADOR
Aquél cuyo número coincida con las últimas cifras del sorteo de la ONCE del día elegido. Si debido al número de comentarios, el número de la ONCE no tiene correspondiente en la lista de participantes, repetiremos el sorteo al día siguiente, y así hasta que haya un ganador. Una vez haya un ganador, intentaré contactar con él para formalizar el envío. Hay un plazo de 10 días para entablar contacto. Si éste no se produce, o por cualquier causa no se puede hacer la entrega, propondré una nueva fecha de sorteo. Iré actualizando este post a partir de esta línea para manteneros informados. domingo 20 Octubre 2013 24:00 horas - Cerrado el plazo para participar. - Según youtube hay 1187 comentarios - Habrá que descontar dos o tres que son míos, y también algunos duplicados. - En estos momentos he ordenado la lista y eliminaré los duplicados dejando sólo un comentario por canal.
La lista está terminada y depurada. Son 1217 los participantes, que he numerado desde el 0000 hasta el 1216. Ha ocurrido algo que era de esperar: Jugamos a cuatro dígitos (hay 1217 comentarios). Si el día del sorteo (5 noviembre 2013) sale en la ONCE un número cuyos cuatro últimos dígitos sean iguales o menores a 1216, hay un ganador. Pero ¿Y si sale de 1217 a 9999? Son muchas las posibilidades de que esto ocurra y nos veríamos obligados a repetir sorteo quizás bastantes veces. Para evitar esto, en la hoja de cálculo he creado 8 columnas, de la "A" a la "H". La primera del 0000 al 1216. La segunda del 1217 al 2433. La tercera del 2434 al 3650. Y así hasta la octava columna que va del 8519 al 9735. Cada participante juega con 8 números del 0000 al 9999. Cada participante sigue teniendo la misma probabilidad de ser el ganador, y con esto dejamos sólo unos pocos números "desiertos": del 9736 al 9999. Cuando veáis la tabla lo veréis mas claro. La primera columna, la de la izquierda del todo, que no lleva título y que aparece a la izquierda de la columna "A" y que está sombreada y que comienza con el número "1", NO es un número para participar en el sorteo, es una columna que aparece de forma automática para numerar de forma absoluta las distintas filas de la hoja de cálculo. Los números para participar son las columnas de la "A" a la "H". Tan pronto como esté seguro de que la tabla está bien (un día o dos), la publicaré en google docs y habrá un plazo para reclamar si hubiera algún error. La cosa ha sido mas sencilla de lo que me esperaba. La tabla ya está disponible y hay un plazo de siete días para reclamar. Para ver la tabla, pinchad en el siguiente enlace:
Nota importante: Los números con menos de 4 dígitos (0-999) van justificados con ceros a la izquierda hasta completar 4 dígitos aunque la tabla no los refleje. GANADOR El número premiado en el Sorteo de la ONCE del día 5-Noviembre-2013 ha sido el:
02118
En la tabla, si buscamos ese número lo encontraremos en la fila 902 columna "B", que corresponde al participante:
Neondr
Intentaré contactar para ultimar los detalles de la entrega. Hay un plazo de diez días. Si no recibo respuesta, se considerará desierto y repetiríamos el sorteo el próximo viernes día 15 Noviembre de 2013.
Este experimento es muy fácil de hacer, y la verdad, a pesar de la aparente sencillez del asunto me ha mantenido expectante, ya que aunque todos sabemos cómo se obtiene sal marina a partir del agua de mar, es algo que nunca había seguido en directo, y me interesaba ver cómo evolucionaba.
Esto, además de un experimento, puede tener una componente práctica como es el auto-abastecerse de sal para todo el año. Hay quienes claman que el mar (o la mar, yo prefiero esta última denominación) está muy contaminado y dicen que es una temeridad elaborar tu propia sal, así, en un tono bastante tremendista y apocalíptico, pero quizás olviden que el pescado, el marisco, las algas y...la sal que compran también vienen del mar.
Necesitamos muy pocas cosas para este experimento:
- Agua de mar. La cantidad que tú quieras o puedas manejar.
- Recipientes para contener esa agua y dejarla evaporar
- Buen tiempo, Sol y... paciencia.
La principal pega para mas de uno sé que será acceder al agua de mar. Si no vives cerca del mar, habrá que esperar a la próxima vez que lo visites...
Procedimiento:
Recolecta el agua de mar que vayas a procesar. Es obvio: Procura recogerla en un lugar limpio, alejado de focos de suciedad y cuando el mar esté en calma para que no lleve materia en suspensión. A la hora de llenar las garrafas o envases sumerge el envase lo suficiente para no recoger agua de la superficie: muchas impurezas flotan y están en la superficie. Evítalas. En este experimento recolecté tres garrafas de ocho litros cada una, en total 24 litros de agua. Algo más de 800 gramos de sal.
Por término medio hay 35 gramos de sal por cada litro de agua de mar. Esto puede variar, y mucho, en lugares en condiciones extremas. Pero lo normal es eso: 35 gramos / litro. Con treinta litros de agua te aseguras prácticamente un kilo de sal.
Una vez en casa:
Elige un lugar que reciba cuantas más horas de Sol, mejor. La terraza me pareció un buen sitio. He utilizado tres barreños mas bien grandes. En cada uno de ellos vacié una garrafa, ocho litros de agua. La razón de poner tres barreños en lugar de uno es ofrecer mayor superficie. Cuanta mas superficie, mayor es la velocidad de evaporación.
Al principio cubrí cada barreño con una tela mosquitera para evitar que entraran bichos o las probables visitas de los pájaros. Pero ocurrió un fenómeno que ya me sospechaba que iba a ocurrir: El vapor de agua no atravesaba esa mosquitera, y el agua no se evaporaba o lo hacía a un ritmo desesperante.
Este es un fenómeno curioso pero real: La tensión superficial de los fluidos hace que el vapor de agua no atraviese fácilmente algo como una tela mosquitera. Aunque las moléculas y átomos que componen el aire y el vapor de agua son inmensamente mas pequeños que los intersticios de esa mosquitera, el aire y el vapor de agua no pasan tan fácilmente. Es como si una masa de aire (la que hay dentro del barreño) tuviese una especie de membrana invisible, como una burbuja, y dicha membrana no se rompe fácilmente para pasar a través de algo como una mosquitera a no ser que produzcamos agitación mecánica y rompamos esa membrana.
Resolví cambiar los barreños de sitio, ponerlos mas altos y quitar la mosquitera.
El ritmo de evaporación aumentó notoriamente. No en vano estábamos en septiembre con un buen Sol...
Al principio no notarás nada, simplemente ves que el nivel del agua disminuye. Bueno, quizás esté simplificando demasiado. Sí que se puede percibir algo (yo lo noté y con bastante claridad): Antes de alcanzar la saturación y comience a depositarse sal en el fondo, pueden verse en la superficie pequeños cristales de sal flotando. Es lo que se conoce como Flor de Sal. Es la forma de sal mas sibarita y cotizada que se conoce.
Agua evaporándose. Aún no se ha alcanzado el límite de saturación. No hay sal depositada
Para que la sal se precipite debe alcanzarse lo que se conoce como límite de saturación. Es la cantidad máxima de soluto (en este caso, sal) que puede acoger un disolvente (en este caso agua). Cada combinación soluto/disolvente tiene su propio límite de saturación. Para esta disolución sal/agua el valor es de aproximadamente 360 gramos de sal por litro de agua. Es decir, si intentamos disolver mas de 360 gramos de sal en un litro de agua no lo conseguiremos: El exceso por encima de esos 360 gramos se depositará rápidamente en el fondo por mucho que lo agitemos, no se disuelve. Pero los restantes 360 gramos de sal sí permanecerán disueltos.
Curiosamente, ésta es una proporción prácticamente igual a diez veces mas que la que tiene el mar (35 gramos sal / litro agua). Esto quiere decir que para ver depósitos de sal, el agua debe evaporarse hasta quedar sólo la décima parte de la inicialmente puesta. En mi caso fueron ocho litros por barreño, así que habría que esperar a que sólo hubiese en cada barreño 0,8 litros para alcanzar la saturación.
Y esa saturación acudió puntual a su cita. Aquí podemos ver el aspecto que tenía el barreño cuando quedaba un poco menos de un litro de agua después de haberse evaporado la restante:
Alcanzado el límite de saturación. Primeros depósitos de sal
El resto de la sal está disuelta en el agua, invisible, a razón de 360 gramos sal / litro de agua. Sólo hay que esperar a que se evapore esa agua para ver esto:
Toda el agua evaporada. Toda la sal recolectada
El proceso de evaporación llevó aproximadamente 10 días.
Acerca de la formación de cristales, es algo bastante habitual en la naturaleza. Cuando las moléculas de sal se van agrupando, hay unas débiles fuerzas entre ellas que las disponen en una orientación espacial determinada, siguiendo un patrón. Hay muchos patrones. La sal común sigue una estructura cúbica. Y se forman cristales con esa forma. Pero esto sólo ocurre si la evaporación es lenta como la resultante de exponer al Sol esa agua. Si por el contrario la hervimos, el tumulto de la ebullición impide que esas débiles fuerzas puedan ordenar las moléculas de sal y en su lugar quedan dispuestas al azar, sin estructura, es decir, en forma de polvo. Lo que se conoce como forma "amorfa".
Otro fenómeno que nos vamos a encontrar es que hay una pequeña cantidad de agua por debajo de la sal que se resiste a evaporarse por mucho calor y Sol que haya, a no ser que la atmósfera esté excepcionalmente seca. Esto se debe a que la Sal es higroscópica: Absorbe la humedad de la atmósfera. Podemos descartar esa agua simplemente inclinando el barreño con cuidado.
Y ya podemos recolectar la sal y guardarla en un envase hermético para que se conserve lo mejor posible
A pesar del mimo con que me veis producir mi propia sal, desde hace varios años decidí prescindir de ella en la cocina y rara vez la uso. Pienso que los alimentos ya contienen -de forma natural- la que necesitamos y no es necesario añadir más. Pero de hacerlo, al menos que sea sal de verdad.
La sal marina contiene aproximadamente un 85% de cloruro sódico. El resto son minerales que son necesarios en nuestra dieta entre los que se encuentra el magnesio...y el yodo en una proporción adecuada. Esta es la sal que los alimentos llevan de forma natural. La sal está en todas partes.
Por contra, está la sal refinada. La que nos venden. Contiene casi el 100% de cloruro sódico, y prácticamente ningún mineral. No aporta nada. Sólo sodio y en exceso. Para colmo, lleva por añadidura un buen número de aditivos que puede que hagan que la sal luzca mas bonita, mas blanca, no se apelmace, pero...
Dentro de lo malo, lo menos malo. La sal marina es muy de lejos -dietéticamente- mejor opción que la sal refinada, y además, al paladar tiene matices que la sal refinada no puede aspirar a conseguir. Aunque todo es cuestión de gustos...
Algo que muchos sospechábamos, y que ahora, al momento de escribir estas líneas se ha confirmado según los medios: La central nuclear de Fukushima de Japón que fue gravemente afectada por un tsunami el pasado 11 de marzo de 2011, ha liberado una buena cantidad de agua radiactiva al mar. Tampoco está muy claro qué ha pasado (o puede pasar) con los núcleos de combustible nuclear. Lo lógico sería pensar que esto afecta especialmente a la zona en cuestión, y que conforme nos alejamos de esa zona los efectos serán menores, y así es. Sin embargo, esa radiactividad puede viajar hasta nuestras casas por medio de las conservas de pescado, especialmente los congelados. Como consumidores, ¿qué podemos hacer? Existe lo que se conoce como "zonas de pesca FAO". Estas zonas no son mas que el resultado de subdividir los océanos en regiones y asignarles un número. En el siguiente mapa podéis ver esas zonas:
Zonas de pesca FAO (Food & Agriculture Organization)
Todos los productos congelados tienen (o deberían tener) en el envase, junto con el resto de información, una indicación bien clara y visible que diga LA ZONA FAO en donde se capturó ese pescado o marisco. La prudencia nos dice que deberíamos evitar aquéllos envases cuya zona FAO corresponda al número 61, que como podéis ver en el mapa, es la afectada por la central de Fukushima. He podido ver por mí mismo, en supermercados, cajas de langostinos etiquetadas con la zona FAO 61 en fechas bastante posteriores al tsunami, concretamente: esta primavera pasada del año 2013. Afortunadamente, en un congelador de un mismo supermercado es fácil encontrar hasta 4-5 zonas FAO distintas porque para un mismo producto suelen haber varias marcas que operan en aguas distintas, por lo que al menos tenemos la opción de elegir.
El Caldo bordelés es un potente fungicida que podemos usar para proteger nuestras plantas de las enfermedades provocadas por hongos. Tiene la ventaja de ser muy económico, fácil de hacer y está aceptado en agricultura ecológica. Otro remedio muy conocido -y eficaz- contra los hongos en el huerto consiste en espolvorear azufre sobre las plantas: Introducir el azufre en un calcetín y sacudirlo para que caiga una fina niebla de azufre sobre las plantas, es un buen sistema. Sin embargo, no se debe aplicar azufre sobre las plantas cuando las temperaturas diurnas sobrepasan 28ºC, cosa que ocurre en según que sitios apenas llegada la primavera. Un buen sustituto en este caso sería este caldo bordelés que no tiene esa contraindicación y puede ser usado todo el año.
1 L de caldo bordelés recién hecho.
Esta fórmula fue inventada por agricultores franceses de la zona de Burdeos para proteger sus viñas hace ya mas de un siglo, y aún hoy sigue utilizándose tanto a nivel particular haciéndolo uno mismo, como a nivel comercial: muchas firmas de fitosanitarios tienen en catálogo este preparado.
Sirve para: Combatir distintas clases de hongos como: antracnosis, roya, alternaria, abolladura, monilia, moteado, mildiu...Elaboración: Hay muchas fórmulas y variantes. Una que me ha dado buen resultado y que sigo utilizando es ésta: Para hacer un litro de caldo bordelés:
Hay que hacer dos disoluciones:
1) Disolvemos 10 gramos de sulfato de cobre pentahidratado en medio litro de agua. Este sulfato tiene la apariencia de piedras azules y se puede adquirir en una droguería o en un establecimiento de productos para agricultura.
2) Disolvemos 10 gramos de cal viva en otro medio litro de agua. Remover con una herramienta no metálica ya que la cal es corrosiva. Dejar reposar. La cal viva se convertirá en "cal apagada". Al igual que el sulfato de cobre, puedes encontrar la cal viva en una droguería.
Sulfato de cobre y cal viva
Si quieres hacer mayor cantidad, solo tienes que aumentar proporcionalmente el agua, el sulfato y la cal.
3) Tras unas horas, vamos a pasar la solución de la cal por un colador fino o un filtro improvisado para descartar pequeñas partículas sólidas que siempre lleva la cal y que atascarían el pulverizador del fumigador. Un trozo de tela puede hacer el cometido de filtrar.
Colamos la solución de cal para descartar partículas sólidas que podrían atascar el pulverizador
4) Ya preparadas las dos soluciones anteriores, verter el sulfato de cobre sobre la cal (y no al revés, pues se formarían gases tóxicos). No hacerlo de golpe, sino a pequeñas cantidades para ir midiendo el pH con una tira de papel indicador. Verás que a medida que añades sulfato de cobre el pH baja (la cal es alcalina, mientras que el sulfato es ácido). Cuando alcanzamos un pH de aproximadamente 7 (neutro) es señal que la acidez del sulfato se contrarresta con la alcalinidad de la cal y podemos dar por terminada la elaboración del caldo bordelés. Las tiras de papel para medir el pH se pueden adquirir en una droguería o en una tienda que vendan material de laboratorio, productos químicos...
Indicador del pH
5) A continuación, verter ese caldo -que tendrá un color azul inconfundible- en el aparato de fumigar que vayamos a usar. Si es para pequeños huertos resulta muy cómodo el pulverizador de émbolo que permite aplicar el producto simplemente apretando un "gatillo" en lugar de estar continuamente accionándolo.
Forma de uso:
Rociar toda la planta, tanto desde arriba como desde abajo, aplicando el producto también en el envés de las hojas. Procurar fumigar con poco o ningún viento y evitar las horas de mas Sol.
Aplicando el caldo bordelés a unas tomateras
Precauciones a tomar: El caldo bordelés no es especialmente tóxico en las plantas (si lo usamos con moderación) pero es muy tóxico para el medio acuático, y si nuestro huerto no es en macetas sino en terreno se puede filtrar a acuíferos por lixiviado. No hacer mas caldo bordelés del necesario para no tener que tirarlo. Tanto la cal viva (como la apagada) y el propio sulfato de cobre irritan la piel, la cal por alcalinidad, el sulfato por acidez. Evitar el contacto con la piel y, si se produce tal contacto, enjuagar con agua abundante. Sobra decir que no se debe ingerir y hay que tener especial cuidado si hay niños. Vídeo sobre elaboración de CALDO BORDELÉS:
Mis tres primeros vídeos en mi canal de YT son motores stirling, pero en ellos no se dice apenas nada sobre su construcción, excepto en la descripción del vídeo y los comentarios. Con este tutorial doy por quitada una espina que tenía clavada por no haber contado antes cómo construir uno de estos motores.
Este motor es muy fácil de construir, y los materiales elegidos son bastante corrientes, para que reunirlos no sea una odisea, ni tampoco gastarnos mucho dinero. tipo de motor:Gamma Orientación: Vertical
El procedimiento y orden de montaje los vas a encontrar en el vídeo, aquí prefiero poner, como siempre, esquemas, planos y notas adicionales.
PARTES DEL MOTOR STIRLING:
Partes del motor stirling
Cilindro desplazador Pistón desplazador Eje pistón desplazador Guía del eje desplazador Cilindro de potencia (o de fuerza) Pistón de potencia (fuerza) Tapa (del cilindro desplazador) Bielas y articulaciones Cigüeñal Soporte cigüeñal Rodamientos cigüeñal Soporte volantes inercia Volantes de inercia Contrapesos Soporte stirling
Voy a describir y comentar cada una de esas partes, en una especie de FAQ:
CILINDRO DESPLAZADOR Es el vaso de cristal de una cafetera de émbolo. Hay al menos dos tamaños, vamos a elegir el menor. Al parecer, todas estas cafeteras tienen las mismas medidas vayas a la tienda que vayas. Supongo que esto es porque se trata de un producto importado a un único y gran fabricante. Retiramos el émbolo y la abrazadera con el asa y nos quedamos con el vaso de cristal que es lo que nos interesa. La abrazadera con el asa la reservamos: Servirá como soporte para el motor.
Cilindro desplazador (vaso de cafetera de émbolo)
medidas del vaso (mm): Alto: 135 diámetro: 68 Dónde conseguirlo: En un chino Precio aprox: 5 €
PISTÓN DESPLAZADOR Lo haremos a partir de una lata de bebida energéticas. De los dos tamaños que hay, elegiremos el pequeño. Son todas de aluminio y esto nos viene bien porque pesa menos que la chapa de hierro. Irá alojado dentro del cilindro desplazador. Un detalle importante es que, a diferencia de un motor de explosión, este pistón no comprime el aire, sino que lo desplaza, de un extremo a otro según este pistón sube y baja. Por eso no debe entrar ajustado a las paredes del cilindro, y se deja un espacio de pocos milímetros: Por ahí pasará el aire de un extremo a otro del cilindro. Estas medidas son críticas en el diseño de un stirling: El tamaño del cilindro impone qué tamaño deberá tener el pistón, típicamente 2/3 de la longitud del cilindro. Para esa cafetera, una lata de refresco de bebida energética tiene un grosor bastante adecuado, no así el largo que hay que recortarlo.
A esta lata hay que hacerle varios mecanizados: 1. Taladro a 2 mm en el centro en ambos extremos para pasar el eje 2. Recortar la lata para dejarla con una longitud de 80mm (2/3 partes de la longitud del cilindro que es de 135 mm). 3. Cerrar (sellar) la unión de ambas mitades, y también la abertura de beber. 4. Insertar el eje en la lata. Fijarlo con pegamento en ambos extremos
Sirve cualquier alambre rígido y recto con un diámetro de 2 mm. Un radio de bicicleta es muy adecuado para esto. Suelen tener 30 cms de largo. Habrá que recortarlo después a la medida, y doblar el extremo a 90º para insertar una articulación de la biela. GUÍA DEL EJE DESPLAZADOR No podemos hacer pasar el eje del desplazador a través de un simple taladro en la tapa, con esto tendríamos dos problemas: 1) El cilindro debe ser lo más hermético posible, y a través de un simple taladro no conseguiriamos un sellado decente. 2) El pistón desplazador subiría y bajaría inclinado, rozando las paredes del cilindro. Este tubito de cobre obliga, es decir: guía al pistón. Estos dos problemas los evitamos haciendo pasar el eje a través de un tubito de cobre que uniremos a la tapa, soldado o pegado (yo elegí opción pegamento).
Guía eje desplazador. Pequeño tubo de cobre
Medidas de este tubo (mm) Largo: 35 Diámetro externo: 3 Diámetro interno: 2 Dónde conseguirlo: En una tienda de material de modelismo, maquetas...
CILINDRO DE POTENCIA (CILINDRO DE FUERZA)
Este es el cilindro (con su correspondiente pistón) que realmente hace el trabajo útil en el motor stirling. Cilindro y pistón desplazador no producen trabajo, sino que reproducen las condiciones de funcionamiento de forma sincronizada.
Este cilindro está hecho en acero, las paredes son lisas tanto por fuera como por dentro, y no lleva la típica costura de soldadura. También puede hacerse en cobre, aluminio, etc. Yo elegí el acero inox porque al no oxidarse no tiene variaciones dimensionales ni sus paredes se vuelven rugosas.
Tanto este cilindro como su pistón (lo veremos a continuación) me lo hicieron en un taller de torneros, a la medida, con gran precisión. Es la opción mas cómoda...pero no la más económica. Esto también se puede hacer con medios caseros, aunque perderemos precisión y por tanto, prestaciones.
Medidas de este tubo (mm): Largo: 55 Diámetro interno: 20 Diámetro externo: 23 Grosor pared: 1.5
Cilindro (y pistón) de fuerza, en acero y teflón respectivamente
PISTÓN DE POTENCIA (PISTÓN DE FUERZA)
Alojado en el cilindro de fuerza, es el que realiza el trabajo útil en el motor gracias a las cíclicas variaciones de +presión y -presión que ocurren dentro del cilindro desplazador, según el pistón desplazador esté arriba (el aire abajo estará +caliente= +presión) o el pistón desplazador esté abajo (el aire arriba estará -caliente = -presión) Está hecho en teflón, un tipo de plástico anti-fricción que aguanta altas temperaturas y tiene muy buenas cualidades mecánicas. También se puede hacer en nylon, en plástico e incluso en madera. También hay quienes hacen este pistón con adhesivo epoxi, usando un molde. Ver en la foto anterior, junto al cilindro. Medidas de este pistón (mm): Largo: 19 Diámetro: 20 TAPA (DEL CILINDRO DESPLAZADOR) Es una tapa de bote de conserva, por supuesto, metálica. Debe tener un diámetro tal que pueda cerrar completamente la boca del vaso de la cafetera (cilindro desplazador). Se le hacen dos taladros: - Uno en el centro, a 3 mm para fijar el tubito de cobre (guía eje desplazador)
- Otro mas bien en la periferia, para poner el cilindro de fuerza, a 10 mm de diámetro (pueden ser 6-15 mm) esto no es preciso, pero recomiendo hacer este taladro a un diámetro menor que el pistón de fuerza para evitar que se pueda colar al frasco. Yo hice el taladro a 10 mm de diámetro.
Esta tapa, llegado el momento, se unirá al vaso de cristal (cilindro desplazador) mediante unos puntos de pegamento, y lo sellaremos con silicona de alta temperatura.
Tapa del cilindro desplazador
BIELAS Y ARTICULACIONES Para unir mecánicamente cada uno de los dos pistones con el cigüeñal vamos a construir dos bielas partiendo de un palillo de hacer brochetas. Elegiremos uno que esté bien recto y mediante cortes sucesivos ajustaremos la longitud, de modo que cada uno de los pistones pueda hacer su carrera completa pero sin llegar a sobrepasarla.
Excelente material para hacer las bielas
A cada una de estas dos bielas y en cada uno de sus extremos, fijaremos una articulación para permitir a la biela girar. En total necesitaremos cuatro articulaciones. Estas articulaciones son terminales utilizados en electrónica y se ajustan muy bien a este uso. Hay de diferentes tamaños, lo mas recomendable es usar uno que permita que los palillos entren sin holgura. Con una gota de pegamento dejaremos esas articulaciones firmemente pegadas a su biela.
Terminales para electrónica aptos como articulaciones
Las medidas de las bielas no tiene mucho sentido que las muestre, ya que las tolerancias, pequeños errores o diferencias en el montaje harán que tu montaje difiera ligeramente del mío, pero aún así las diré: medidas de las bielas (sin contar la articulación, solo la madera): Biela pistón desplazador: Largo (mm): 30 Biela pistón de fuerza: Largo (mm): 50 Estas medidas deben determinarse de forma individual, para cada motor, haciendo girar el cigüeñal y comprobando la medida correcta. De todos modos, la diferencia será muy poca respecto a las medidas anteriores si estás usando los mismos materiales.
CIGÜEÑAL Lo haremos con un radio de bicicleta, tiene rigidez más que suficiente y se puede trabajar con unos simples alicates. Le vamos a hacer dos codos: Uno para el pistón desplazador, y otro -desfasado 90º- para el pistón de fuerza. El pistón de fuerza va retrasado 90º con respecto al pistón desplazador.
Las medidas se toman con el escalímetro o regla sobre el propio motor stirling y a continuación sólo hay que ir doblando cada uno de los codos. Tres son las medidas importantes en el cigüeñal: 1) Largo del cigüeñal. Hay que dejar unos mm sobresalir para poner los soportes de CD que servirán de sujeción a los CD. 2) Distancia entre los codos: Equivale a la distancia entre los dos cilindros. Cada codo debe estar encima de su biela. 3) Altura de cada codo: debe ser la mitad de la carrera de cada uno de los dos cilindros. El cilindro desplazador tiene una carrera de 50 mm, pero vamos a dejar 5mm libres en el tope superior e inferior. Quedan pues, 40 mm. Así que daremos la mitad -20mm- como longitud del codo. Lo mismo para el pistón de fuerza, excepto que la carrera es de 32mm así que el codo tendrá 16 mm de longitud.
Croquis del cigüeñal y cigüeñal terminado
Como en la foto anterior no se aprecian las medidas, añado esta:
Medidas del cigüeñal
SOPORTE DEL CIGÜEÑAL Nos sirve cualquier cosa que permita sujetar el cigüeñal. En este montaje he hecho una especie de "U" con maderas, pegadas entre sí. Y a su vez, este soporte se fija a la tapa del cilindro desplazador mediante unos puntos de pegamento.
Las 3 maderas que conformarán el soporte del cigüeñal
La madera central tiene una ventana para permitir pasar el eje del desplazador y el cilindro de fuerza. RODAMIENTOS DEL CIGÜEÑAL El peso y esfuerzo a que es sometido el cigüeñal en esta máquina es de poca entidad, así que servirá como "rodamiento" una simple tuerca de diámetro interno 3mm. Estas tuercas se embuten en la madera, tal y como se aprecia en la foto de arriba. Es conveniente ponerles una minúscula gota de pegamento para que no se muevan. Cuidado con manchar de pegamento el interior de la tuerca: sería un freno para el motor por el rozamiento. SOPORTE VOLANTES DE INERCIA A cada uno de los extremos del cigüeñal le acoplaremos cualquier pieza que sirva para fijar después un CD. Precisamente, las piezas mas indicadas para esto son los soportes de cd que podemos obtener de viejas mecánicas ya inservibles. Además de sujetar los CD, estas dos piezas fijan horizontalmente el cigüeñal evitando que se desplace a derecha-izquierda.
Soporte CD
VOLANTES DE INERCIA Para que un stirling pueda funcionar regularmente, debe mover cierta masa, debe haber cierta inercia. Esto lo vamos a conseguir fijando a los soportes anteriores un CD o DVD inservible (uno por cada lado) con pegamento. En realidad, la masa representada por uno (o dos) CD no es suficiente, pero el propio CD nos permitirá añadir masa pegando a ellos alguna pieza (yo he puesto dos imanes), pero valdría cualquier cosa que pesara al menos 100 gramos, por ejemplo, dos tuercas grandes. También los CD nos servirán para equilibrar el motor, cosa muy importante. De no hacerlo, no funcionará debido al peso del pistón desplazador. Y en caso de funcionar, lo haría dando saltos por la gran excentricidad que supondría el no estar equilibrado. CONTRAPESOS A cada CD, antes de pegarlo a su soporte, le haremos un taladro mas o menos a 10mm de diámetro, cerca del borde, para ponerles un tornillo y tuerca, cuyo peso equilibrará al motor.
CD como volantes de inercia, con un imán acoplado para
aumentar la masa, y también se aprecia el tornillo y
tuerca como contrapeso.
SOPORTE STIRLING La cafetera viene con un herraje que sirve de asa. Viene muy bien como soporte: Tiene la altura justa, el diámetro justo, y un gran orificio central para que pase la llama. El inconveniente es que hay que retirar el asa, que viene soldada. El asa, además de no servir, molesta. Yo utilicé la taladradora miniatura con la herramienta disco de corte, y con algo de paciencia, el asa sale. CÓMO PONERLO EN MARCHA 1. Ponemos un tapón metálico con un poco de alcohol y lo prendemos. 2. Colocamos el soporte metálico de la cafetera (boca abajo) sobre la llama, y sobre ese soporte, colocamos el motor. Hay que esperar un par de minutos para que el alcohol comience a arder bien, y daremos tiempo a que el stirling se caliente también. 3. Dar un leve impulso a un volante de inercia. Si la temperatura es correcta y el calor suficiente, el motor comenzará a girar y no parará hasta que el fuego se extinga o nosotros lo apartemos del calor. Tener en cuenta la eventualidad de que el tapón con alcohol pueda derramarse con su contenido ya encendido. No hacer funcionar el motor donde podamos ocasionar un fuego. VÍDEO DEL TUTORIAL:
